मौर्यकालीन भारत।

भारत का इतिहास पुराणों और महाकाव्यों में बंद है लेकिन मेगस्थनीज़ की इंडिका (ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी), और एरियन की इंडिका (दूसरी शताब्दी ईस्वी) और सम्राट अशोक के शिलालेख (ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी) उसके गवाह है। मनु का वर्णाश्रम समाज कब आगे बढ़ा कहना मुश्किल है लेकिन मेगस्थनीज़ ने जो देखा था और एरियनने जो सुना था वह समाज सात समूहों में कार्य विभाजन कर चल रहा था। सात समूहों में छोटी संख्या में सही लेकिन विशेष वर्ग के रूप में ब्राह्मण और श्रमण थे।दूसरा नम्र वर्ग था कृषकों का जिन्हें सैन्य सेवा से मुक्ति थी। तीसरा वर्ग था पशुपालकों और शिकारीओं का जो घूमता रहता था। जो गोधन पालते थे और जंगली जानवरों से खेतों की रक्षा कर बदले में अनाज प्राप्त करते थे। चौथा वर्ग कारीगरों का था जो व्यापार और शारीरिक श्रम के कामों में जुड़े थे। उनमें हथियार बनानेवाले और जहाज़ बनानेवाले थे। पाँचवाँ वर्ग सैनिकों का था जो युद्ध होता तो लड़ते बाक़ी पीते और पड़े रहते। राजा के खर्चे से उनका निभाव होता इसलिए बुलाया आता तो अपना शरीर लेकर चले जाते। हथियार, घोड़ा इत्यादि राजा देता। छठा वर्ग ओवरसियरों का था जो समग्र व्यवस्था पर देखरेख रखते थे और राजा को रिपोर्ट करते थे। कुछ निरीक्षण कार्यों में लगे थे। सातवाँ वर्ग राजा के सलाहकार और आंकलन (कर) करनेवालों का था। उनमें से सरकार के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी, न्यायाधीश इत्यादि होते थे। वे बाज़ार, शहर, सैनिकों पर निगरानी रखते थे। कोई नदी के पानी के उपयोग का नियंत्रक तो कोई ज़मीन को नापनेवाले थे। वे कर वसूली करते थे। वे रास्ते बनवाते और हर २००० गज (एक कोस) पर अंतर का नाप का पिलर खड़ा करते थे। शहर व्यवस्था छह संस्थाओं के अधिकारी करते जो उद्योग, विदेशियों का आतिथ्य, जन्म-मृत्यु पर पूछताछ, व्यापार, वाणिज्य और तौलनाप, उत्पादों की देखरेख, १०% करवसूली करते थे। करचोरी की सज़ा मृत्युदंड था। शहरी तंत्र सार्वजनिक स्थानों, बिल्डिंग, बाज़ार, बंदरगाह, मंदिरों का मरम्मत इत्यादि करता। मिलिटरी के छह डिविज़न रहते जो सुरक्षा, सैनिकों, सैन्य परिवहन, राशन, घोड़े, हाथियों, रथों, हथियारों के व्यवस्था संचालन को देखते। शिकारी और जंगली हाथी को पालतू बनानेवाला अर्धजंगली समाज का सामाजिक स्थान नीचे रहा होगा। अपने जाति समूह के बाहर शादी करना और व्यवसाय परिवर्तन करने का प्रतिबंध था। एक से ज्यादा व्यवसाय करने पर पाबंदी थी। सिर्फ़ दार्शनिकों (ब्राह्मणों) को इन प्रतिबंध और पाबंदियों से मुक्ति थी। कारीगर वर्ग का महत्त्व था। बुरे कर्म की सजा सर गंजा कर मिलती थी लेकिन कारीगर के हाथ अथवा आंख को नुक़सान करनेवाले को मृत्युदंड मिलता था। पुत्र बचपन से स्वाभाविक ही अपने पिता के व्यवसाय को सीखेगा इसलिए जन्म से ही कार्य विभाजन से जाति/समाज विभाजन बना हुआ था, जिसमें से ब्राह्मणों के अलावा और किसी को अपना पेशा बदलने की छूट नहीं थी। पूरे भारत के अलग-अलग शहरों क़स्बों में कोई न कोई विशेष जनजाति का अधिपत्य था। ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं स्थानीय और कहीं कहीं बाहर से आकर आधिपत्य जमानेवाली कौमो नें अपनी अपनी जगह बना ली थी। एक तरफ राजा और उसके क्षेत्र में रहनेवाले कार्य विभाजन से सात समूहों में काम करनेवाले बस्ती समूह थे और दूसरी तरफ विचित्र शारीरिक और मानसिक लक्षणोंवाले मनुष्य समूह थे जो जंगलों और पहाड़ों में रहते थे। हिमालय की अंदरूनी गुफा-झोपड़ियों में पिग्मी रहते थे जो २७ इंच ऊँचाई के थे। वे वसंत ऋतु में तीर कमान लेकर बकरियों और भेड़ों की पीठ पर चढ़कर आके थे और क्रेन के अंडों को फोड़ देते और उनके चूजों को मार देते थे। क्रेन विशालकाय पक्षी होते थे और उनसे पिग्मीओं की जान को खतरा बना रहता था।हर साल तीन महिने इनको यह अभियान चलाना पड़ता था। उनकी झोपड़ियां अंडों के छिलके और क्रेन के पंखों से बनी होती थी। ज़्यादातर लोगों का आयु काल चालीस वर्ष था। लेकिन पंडोरे नाम की एक पहाड़ी प्रजाति २०० साल जीतीं थी। उनके जन्म के सफेद बाल बुढ़ापे में काले हो जाते थे। मंडी नाम की जाति की महिला सात साल की आयु से बच्चे पैदा करती थी और चालीस वे साल बूढ़ी हो जाती थी। कुछ प्रजाति का मुँह कुत्ते जैसा था और वे भोंककर बातें करते थे। कोई प्रजाति को पैर की एड़ी आगे और अँगूठे पीछे आठ अंगुलियोंवाले होते थे। कोई प्रजाति के नाक नहीं थे सिर्फ़ साँस लेने दो छेद रहते थे। कोई प्रजाति भोजन नहीं करती थी सिर्फ़ फल सूँघकर जी लेती थी। लगता है आखरी तीन प्रजातियों के बारे में उसने किसी पौराणिक कथा से सुना होगा। हिमालय के पर्वतों में पूर्वी पहाड़ी मैदान के ३००० स्टेडीया क्षेत्र में देरदाइ नामकी एक प्रजाति रहती थी जो लोमड़ी की साईज़ की चींटियों ने खोदी बिल की मिट्टी से सोना निकाला करती थी। सात जाति समूहों में दार्शनिकों का स्थान और जीवन विशिष्ट था। वे मुख्यतःब्राह्मण और श्रमण वर्ग में विभाजित थे। इंडिका के उपरांत अशोक शिलालेख भी इन दो समाज के आदर की बात करते हैं। ब्राह्मणों में बच्चे का गर्भाधान होते ही माता को सूचना शिक्षा देकर संस्कारित कर बच्चे के विकास के प्रति जागरूकता थी।जो माता सुनती वह नसीबवाली बनती। बच्चे के जन्म के बाद शिक्षा और ब्राह्मण कर्म की कुशलता प्राप्त करने विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने शहर के बाहर गुरुकुल जैसा संकुल होता था। वहाँ शाकाहार था और शिक्षक ब्रह्मचारी थे जो घास अथवा हिरन के चमड़े पर सोते थे और बोलकर शिक्षा देते थे। बिना विक्षेप उनको ध्यान से सुनना विद्यार्थी का दायित्व था। ७+३० साल की शिक्षा के बाद उनका सांसारिक जीवन शुरू होता था। हाथ में अँगूठियाँ, कान में बाली, खाने में मांस और ज्यादा बच्चे पैदा करने एक से ज़्यादा शादियां सांसारिक जीवन की समृद्धियाँ थी। घर में नौकर नहीं होने से बड़े परिवार में बच्चे बहुत काम आते है। ब्राह्मण अपनी पत्नी से ज्ञानचर्चा नहीं करता था। मृत्यु बोध उन्हें जीवन के प्रति अनुशासित रखता। संसार स्वप्नवत् मानकर वे मृत्यु की तैयारी में रहते। जन्मा है उसका मृत्यु अवश्यम्भावी है। कोई त्यागी जीवन से संतुष्ट हो जाता तो ज़िंदा चिता पर लेट जलकर अपना देह त्याग देता था। वे शाकाहारी थे और भगवान के नाम का जाप करते रहते थे। राजा और यजमान के लिए यज्ञ और बलिदान विधि करते थे। वे भगवान और आत्मा को मानते थे।वे मानते थे कि आत्मा को सर्जनहार ने भेजा है जो अपने शरीर रूपी वस्रों से प्रकट होती है। बुद्धि उसका पहला अंदरूनी वस्त्र है। उसके उपर मन का मानसिक शरीर/वस्त्र है जो बुद्धि को अंगों से जोड़ता है। भौतिक शरीर उसका तीसरा वस्र है जिसके अंगों का उपयोग कर मन बुद्धि जीवन जीतें/भोगते है। जब भौतिक शरीर नष्ट होता है तो आत्मा दूसरे भौतिक शरीर को अथवा अपने उद्गम भगवान को प्राप्त होती है। भगवान को प्रकाशरूप माना है। वैसा प्रकाश नहीं जैसे सूरज का अथवा अग्नि का। शब्द प्रकाश। विद्वान दार्शनिक के मुख से जो ज्ञान शब्दों से प्रवाहित होता है वह भगवान, जो ज्ञान स्वरूप है। वे मानते थे कि मनुष्य जीवन तीन वस्त्रों में बँधा एक युद्ध क़ैदी है। जिसे काम. क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि षड्रिपु से युद्ध कर उसे परास्त कर विजय पाना है। उनके जीवन का यही लक्ष्य बना रहता था। नाम जप, यज्ञ और आंतरिक शत्रुओं के प्रति सजाग रहकर उसे जितना और फिर शरीर छूटे तब उसके उद्गम की ओर चल देना। जैसे मछली पानी से बाहर निकलकर सूर्य किरण को देख लेती है वैसे ही शरीर छूटते ही परमात्मा के तेज पूंज को देख उसमें विलीन हो जाना। जो ब्राह्मण पहाड़ों में रहते वे डीयोनीसोस की पूजा करते। वहाँ के अंगूरों की वाईन (सोमरस) बनती। वे ब्राह्मणों के रिवाज पालते। मस्लीन पहनते, पाघ बाँधते, इत्र छिड़कते, चमकीले रंगीन कपड़े सजाते, और उनके राजा के आगे नगाड़े और घंटे बजते। मैदानों में रहनेवाले ब्राह्मण हेराकल्स की पूजा करते। ब्राह्मण कर्म जन्म से नियत होने से और परमात्मा का ज्ञान उपदेश उनके मुख से होने की वजह से आगे चलकर उन्हें देव कहा जाने लगा होगा और उनके आध्यात्मिक और भौतिक शरीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ होगा। यहां डीयोनीसोस को शक्ति या वीर पूजा और हेराकल्स को विष्णु-कृष्ण-शिव पूजा सुचित कर सकते है। जो श्रमणिक थे वे बस्ती से दूर रहते थे। कोई नंगे तो कोई पेड़ की छाल के वस्त्र पहनते थे। जिनका ज्यादा आदर था वे hylobioi (सिद्ध) कहलाते। वे जंगलों में रहते और कंदमूल, फल और पानी (हाथ से लेकर) से अपना गुज़ारा करते।जानवरों का मांस और आग में पका खाना उनको वर्जित था। घटना, दुर्घटना के लिए राजा उनसे परामर्श करते और उनके द्वारा दैविक पीड़ा शांत करवाने पूजा करवाते। सिद्धों के बाद चिकित्सकों का समूह था जो मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन कर उपचार खोजता। वे भिक्षा माँग कर चावल और जौं से अपना गुज़ारा करते। वे चिकित्सा ज्ञान से गर्भ में बालक की जाति का परिक्षण कर लेते थे। ज़्यादातर उपचार वे भोजन नियंत्रण और परहेज से करते, और उपचार में मरहम और प्लास्टर होते। महिलाएँ श्रमणों से ज्ञान लेती लेकिन व्यभिचार से दूर रहती। श्रमणो का एक समूह बुध के उपदेशों पर चलता था। बुध को वह उनकी शुचिता के कारण भगवान का आदर देते थे। मेगस्थनीज़ लिखता है कि प्रकृति के बारे में ग्रीक दार्शनिकों ने जो कहा है उसका दावा भारतीय ब्राह्मणों और सीरिया के यहूदियों ने भी किया है। सिकंदर ने जब हिंद पर चढ़ाई की तब उसे ऐसे ही किसी दार्शनिक से मिलने की चाह थी। ६४५१ साल पहले उसके १५४ वें पूर्वज बाकूस (Bacchus) ने सबसे पहले भारत को जिता था। अब उसकी बारी थी। वह यूनानी अरिस्टोटल का शिष्य था। उसे विश्व विजयी तो बनना था साथ में जीवन के रहस्यों से रूबरू होना था। भारत नागा साधुओं के लिए प्रसिद्ध था। उसे किसी एक से मिलने की ख्वाहिश थी। पोरस को जितने के बाद जब वह तक्षशिला की ओर आगे बढ़ा तो मार्ग में नागा साधु समूह के मुखिया नागा दंडामि को मिलने बुलाया। दंडामि ने मिलने से मना कर दिया। संदेशवाहक को बताया कि सिकंदर के पास उसको देने कुछ नहीं है। अगर वह ज़िंदा रहा तो भारत भूमि पर्याप्त हवा, पानी और भोजन देगी; और अगर मारा गया तो बूढ़े हुए शरीर छूटकारा मिलेगा और अच्छे और नये शुद्ध जीवन को प्राप्त करेगा। सिकंदर को भी एक दिन मरना है। वह शरीर को मौत दे सकता है लेकिन वह भगवान नहीं है। भगवान जीवन देता है और जीवन की सुरक्षा के लिए हवा, जल और भोजन। वह कितना भी प्रदेश जीते कुछ भी नहीं। देश इतने बड़े हैं कि कईं लोग उसे जानते भी नहीं। सिकंदर समझ गया, सँभल गया। साधु को उसने नहीं मारा। सोच में पड़ गया और गंगा की ओर आगे बढ़ने के बदले वापस लौट गया। वह जब सो रहा था तब विश्व विजय की दौड़ में था, और जब जागा चल बसा। डॉ. पूनमचंद २६ मई २०२५

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પાડાના શિંગડા એક ઓઠું

ઉત્તર ગુજરાતના સમાજનો ૧૯મી અને ૨૦મી સદીનો ઈતિહાસ જોઈએ તો નાનકડી ખેતી અને મજૂરીકામની વચ્ચે જે દિવસો બચે તેમાં તહેવારો, લગ્ન જેના શુભ પ્રસંગો અને વસ્તી, તડ, પરગણાંનાં જમણનાં પ્રસંગો ઉજવાતા. સ્ત્રીઓ તો બધાં પ્રસંગના કામોમાં લાગી જાય પરંતુ પુરુષો નવરાધૂપ એટલે પંચાતીમાં લાગી જાય. બધાંને બીજાની વાત કરવામાં અને સાંભળવામાં ઘણો આનંદ આવે. તેમાંય ઓઠું માંડીને વાત કરાય તો તેમાં રસ વધુ પડે અને જીવનની શીખ મળે. એક ગામની વાત છે. ગામમાં એક તળાવ. તળાવમાં ઢોર બધાં પાણી પીવા જાય અને પાણિયારીઓ પણ ઘરના પાણી માટે માટલાં અને બેડાં ભરી લાવે. એ ગામમાં હીરા પટેલનો પાડો બહુ જબરો. સતાધારના પાડા જેવો મોટો અને વિશાળકાય. તે કાયમ તળાવના રસ્તે જતાં વચ્ચે સાંકડી કેડી પડે એમાં બેસી જાય. તે મારકણો તેથી તેને હટાવવાનું ગજું કોઈનું નહીં. કોઈક છોકરો પછી દોડીને હીરા પટેલને બોલાવવા જાય અને પટેલ આવે ત્યારે પાડો ખસે. પાડો જ્યાં બેસતો તે ખેતરના સેઢે એક ખેડૂત પશાભાઈનું ખેતર. તેમને ખેતર જતાં આ પાડાનો અટકાવ એટલે હીરો પટેલ આવે ત્યાં સુધી એકાદ કલાક જેવી તેમને વાટ જોવી પડે. આ તો રોજનું થયું. કેમ કરીને રસ્તો કાઢવો? તે પાડાની સામે જોઈ રહે અને ડાબેથી નીકળું કે જમણેથી મારગ વિચારે. પરંતુ પગદંડી તસોતસ અને બંને બાજુ કાંટાળી વાડ એટલે પાડો કૂદીને જવા સિવાય કોઈ રસ્તો ન જડે. જો જરાક આગળ વધે તો પાડો પાડી દે. એમ જોતાં જોતાં તેમની નજર પાડાના વાંકા શિંગડા તરફ પડી. બે શિંગડા સરસ મજાનાં, અર્ધ ચંદ્રાકારે એકબીજાને જોડાયેલાં જેની વચ્ચે એક માણસ પસાર થાય તેટલું બાકોરું દેખાય. પશાભાઈ રોજ પાડાને જુએ અને શિંગડાનું બાકોરું જુએ અને પોતાના શરીર સામે અમે વિચારે કે આ બાકોરાંથી પાડાને ઓળંગી જવાય કે નહીં. એક દિવસ, બે દિવસ નહીં પરંતુ આખી એક સીઝન વિચાર્યું. પછી એક દિવસ મન મક્કમ કરીને તેમણે નિર્ણય કરી લીધો. ઘેરથી ખેતરે જવાં નીકળ્યાં અને પાડાની સામે આવીને ઊભા રહ્યાં. આજ તો બસ પાડો પાર કરવો જ છે. એમણે તો હડી કાઢીને દોટ મૂકી અને જેવો પાડાના શિંગડામાં દાખલ થવા પ્રયત્ન કર્યો કે પાડો ભડકીને ઊભો થયો અને શિંગડામાં ભરાયેલા પશાભાઈના ભુક્કા કાઢી નાંખ્યા. ગામલોકો દોડીને ભેંગા થઈ ગયા. માંડમાંડ પાડાના શિંગડામાંથી પશાભાઈ ને બહાર કાઢ્યા અને દવાખાને લઈ ગયા. દાખલ કરવા પડ્યાં. પાટાપિંડી થઈ. ચારેક દિવસ પછી ઘેર લાવ્યા. અડોશીપડોશી અને સગાવ્હાલાંનો ખબર કાઢવા તાંતો લાગ્યો. જે આવે તે બધાં એક જ વાત પૂછે, પશાભાઈ કંઈક વિચાર તો કરવો હતો? ભલાદમી પાડાના શિંગડામાંથી તે કંઈક નિકળાય? પશોભાઈ પહેલાં તો મૌન રહ્યાં પરંતુ જે આવે તે એક જ વાત પૂછે તેથી અકળાઈ ઉઠ્યાં અને બોલ્યાં, મેં એક આખું વરસ વિચારીને આ પગલું ભર્યું છે. રોજ પાડાને અને તેનાં શિંગડાંને જોતો અને વિચારતો કે તેમાંથી કેવી રીતે બહાર જવાય? મેં કંઈ વિચાર્યા વિના પગલું ભર્યું નથી. આપણું પડોશી પાકિસ્તાન ચાર વાર હાર્યું છતાં તેનો પાડાના શિંગડામાંથી બહાર નીકળવાનો વિચાર જતો નથી. આ વખતે પાંચમીવાર પણ તેનો ભુક્કો નીકળી ગયો. આ વાર્તાના પશાભાઈ આપણામાંથી પણ ઘણાં હશે. જીવનમાં ક્યારેક તો પશાભાઈના જેવો પાડાના શિંગડામાંથી નીકળવાનો અખતરો જરૂર કર્યો હશે. જો ના કર્યો હોય તો ના કરતાં, નહિતર ભુક્કા બોલી જવાના એ નક્કી. 😂

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सिंधु दरिया।

तिब्बत-चीन के कैलाश क्षेत्र के राकस ताल और मान सरोवर के नज़दीक स्थित बोखर चू हिम शिखर से निकलकर लेह-लद्दाख से हिंदुस्तान में प्रवेश कर उत्तर-पश्चिम की ओर PAK के गिलगित बाल्टिस्तान होकर नंगा पर्वत से बायीं मुड दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान में बहती हुई कराची नज़दीक अरबी समुद्र में मिल जाती है। पहले कभी वह कराची से पूर्व कच्छ के रण में समाप्त होती थी। 3610 किलोमीटर लंबी इस नदी तिब्बत-चीन से भारत में होकर पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी उद्गम स्थल पर सिंह की दहाड़ जैसी आवाज करती है इसलिए इसे जन्म स्थान पर सेंघी कानबाब (lion’s mouth) कहते है। सेंघी-सिंघ ही अपभ्रंश होकर सिंधु बना है। सिंधु को भारत से देखना हो तो लेह-लद्दाख जाना पड़ेगा। सोनमर्ग के पास जो नदी बहती है वह सिंधु नहीं अपितु सिंद हैं जो झेलम की सहायक नदी है और शादीपोरा में जाकर उसे मिल जाती है। भारत में नदी को स्त्री लिंग और पाकिस्तान में इसे पुलिंग दरिया कहते है। सिंधु नदी को दाहिनी तरफ से और बायीं तरफ से सहायक नदियाँ मिलती हैं और उसकी जलराशि बढ़ाती है। सिंधु को दाहिनी तरफ से मिलनेवाली नदियों में श्योक, गिलगित, बुंदा, स्वात, कुन्नार, कुर्रम, गोमल, टोची, और काबुल है। बायीं तरफ से मिलनेवाली सहायक नदियाँ जास्कर, सुरू, सुन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज है। दो नदियों के बीच स्थित और संगम तक पहुँचनेवाला भूमि क्षेत्र दोआब है। यह क्षेत्र नदियों के गाद की वजह से उपजाऊ कृषि क्षेत्र होने से इसका आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक महत्त्व होने से यह प्रदेश ऐतिहासिक है। सिंधु और उसकी पाँच सहायक नदियों (झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज) से बने पाँच दोआब से बने भूमि क्षेत्र को पंजाब कहते है। झेलम कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के वेरीनाग झरने से निकलकर चिनाब को ट्रिम्मु (पाकिस्तान) में मिल जाती है। रावी हिमाचल के कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल से निकलकर चिनाब को अहमदपुर स्याल (पाकिस्तान) में मिलती है। चिनाब हिमालय प्रदेश में चंद्रताल से चंद्रा और सूर्यताल से भागा नाम से निकलती है और लाहौल स्पीति जिले के तंडी में मिलकर चिनाब बन जाती है। ब्यास हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरिके (भारत) जाकर सतलुज को मिलती है।सतलुज पंचनद (पाकिस्तान) जाकर चिनाब में मिल जाती है। चिनाब पाँचों नदियों का जल लेकर मिठानकोट (पाकिस्तान) में जाकर सिंधु से मिल जाती है। सिंधु और झेलम के बीच का दोआब सिंघ सागर, झेलम और चिनाब के बीच का चाज दोआब, चिनाब और रावी कि बीच का रेचना-रचना दोआब, रावी और ब्यास के बीच का बारी दोआब और ब्यास और सतलुज के बीच का बिस्त दोआब प्रसिद्ध है। दोआब बाँधनेवाली नदियों के नाम के पहले अक्षर को जोड़ यह नाम पड़े है। वेदकाल का सप्तसिंधु प्रदेश मुगलकाल में राजा टोडरमल से पंजाब होकर प्रसिद्धि पाया है। इस क्षेत्र के कईं परिवारों नें अपने भूमिक्षेत्र की पहचान अपने उपनाम-कुलनाम में बनाए रखी है। सिंधु उद्गम स्थान पर सिंह जैसी गर्जना करके चलती है इसलिए इसे सिंघी (सिंह-सिंघ) कहते हैं जिससे इस प्रदेशके लोगों नें आगे चलकर अपने आप को सिंघी या सिंह उपनाम से पहचान दी थी। सिंधु का जल जिसने पीया हो वह सिंह जैसी गर्जना तो ज़रूर करेगा। वेदों में इस छह नदियों के नाम क्रमशः सिंधु, विवस्ता (झेलम), असिक्नी (चिनाब), पारूष्णी (रावी), विपास (ब्यास), सतुद्री (सतलुज), और एक अगोचर हुई सातवीं नदी सरस्वती है। क्या वह सातवीं नदी सिंधु को मिल रही दाहिनी सहायक नदी श्योक, स्वात अथवा काबुल नदी तो नहीं? अथवा मरुस्थलीय राजस्थान-गुजरात में लुप्त हुई घग्गर-हकरा। इसी पंजाब की भूमि पर पारुष्णी (रावी) के किनारे भारत ट्राइब के सुदास राजा का दस राजाओं का युद्ध (दशराज्ञ युद्ध) हुआ था जिसमें सुदास जीते थे। वे दस राजा थेः पुरू, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुह्यु, अलीना, पक्था, भलानस, शिव और विषाणिन। इसी पारुष्णी (रावी) किनारे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और इसी रावी के किनारे मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान माँगा था। इसी पंजाब से सनातन धर्म की अपौरुषेय श्रुति वेदों की रचना हुई थी। इसी पंजाब के किनारों पर देव भाषा संस्कृत का जन्म हुआ था। इसी पंजाब के पोरस ने अलेक्जेंडर को ललकारा था। इसी पंजाब में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था, कश्मीर शैविजम ने अपनी जड़ें जमाई थी और इसी पंजाब में इस्लाम ने मुहब्बत और भाईचारे का पैग़ाम देकर आवाम को मुसलमान बनाया था। शून्य, परम और एक अल्लाह के त्रिवेणी दर्शन का यह संगम स्थान है। इसी पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल तक अपना ध्वज लहराया था और इसी पंजाब से अंग्रेज़ों से समझौता कर सीख आर्मी जनरल गुलाब सिंह नें कश्मीर को ख़रीदा था। उर्वर ज़मीन की वजह से पंजाब क्षेत्र सदियों से भारत और पाकिस्तान प्रदेश के फुड बास्केट का काम करता है। अंग्रेज़ों ने आकर यहां बाँध और नहर सिंचाई का प्रारम्भ कर इस क्षेत्र का आर्थिक और राजनीतिक महत्त्व बढ़ाया था। आज इसी सिंधु के जल के बंटवारे में फिर भारत पाकिस्तान में तनातनी है। सिंधु नदी का जल संपत्ति वार्षिक अंदाज़ा 182 क्यूबिक किलोमीटर है जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब मुख्य धारा का 170 क्यूबिक किलोमीटर अंदाज़ा गया है। विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 के समझौते से सिंधु जलराशि का 80% पाकिस्तान को और 20% भारत को मिलता है। पूर्वीय रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का और पश्चिमी सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान का अधिकार माना गया है। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देगा तो भारत अंदाज़ा 9.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो अपनी भूमि से पाकिस्तान की और बहने दे रहा है उसे बंद करने आगे बढ़ सकता है। पूनमचंद १३ मई २०२५ NB: पाकिस्तान कहेगा हमारे पास सिंधु है। हम कहेंगे हमारे पास गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, महा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि.. कुछ कम नहीं।

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कश्मीर का पेच।

इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान है आँखें। कश्मीर भारत का सरताज और अभिन्न अंग है इसे कोई ताक़त ले नहीं सकती। हमारे फौजी उसकी सुरक्षा के लिए समर्थ है। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2,24,739 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 45% भारत के पास और 55% पाकिस्तान-चीन के पास है। भारत के कब्जे में 1,01,338 वर्ग किलोमीटर (45%), पाकिस्तान के कब्जे में 85,846 वर्ग किलोमीटर (38 %) और चीन के कब्जे में 37,555 वर्ग किलोमीटर (17 %) है। भारत के कब्जे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर 1,01,338 वर्ग किलोमीटर हिस्सा है, जिसमें से कश्मीर घाटी 15,520 वर्ग किलोमीटर, लद्दाख 59,146 वर्ग किलोमीटर और जम्मू क्षेत्र 25,294 वर्ग किलोमीटर है। जबकि पाकिस्तान के कब्जे में जो 85,846 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसमें आज़ाद कश्मीर 13,297 वर्ग किलोमीटर और गिलगिट-बाल्टिस्तान का उत्तरीय इलाक़ा 72,496 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान ने 1963 समझौता कर शक्षगाम घाटी का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दिया था जिसके साथ लद्दाख क्षेत्र का अक्साई चीन को मिलाकर कुल 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन दबाकर बैठा है। हम चीन से अक्साई चीन की माँग करते हैं और वह हमसे अरूणाचल प्रदेश का 90,000 वर्ग किलोमीटर माँगता है। इस प्रकार भारत की उत्तर और उत्तर पूर्व सरहद सात-आठ दशकों से विवादों में फँसी है जिसके कारण भारत और पाकिस्तान को अपने संरक्षण का भारी बोझ उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान को बहुमत मुसलमान प्रदेश चाहिए, चीन को अपने व्यापार को पश्चिम से जोड़ता लद्दाख क्षेत्र छोड़ना नहीं है और भारत अपने ताज को रखेगा ही, इसलिए यह मसला जैसे थें को मानकर समझौता किए बिना शायद हल होनेवाला नहीं। जम्मू क्षेत्र का क्षेत्र 26,293 वर्ग किलोमीटर जो भारत के कब्जे में उसका प्रश्न नहीं रहा। लद्दाख क्षेत्र (1,69,197 वर्ग किलोमीटर) के तीन हिस्से हुए, जिसमें से गिलगिट-बाल्टिस्तान का 72,496 वर्ग किलोमीटर (43%) क्षेत्र पाकिस्तान के पास, अक्साई चीन का 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (22%) चीन के पास और लद्दाख-भारत का 59,146 वर्ग किलोमीटर (35%) क्षेत्र भारत के पास है जो जैसे थे परिस्थिति में चल रहा है। अब बचा 28,817 वर्ग किलोमीटर का सुंदर कश्मीर घाटी क्षेत्र जो उबलता रहता है। कश्मीर घाटी को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की पीर पंजाल पहाड़ियाँ पंजाब के मैदानी क्षेत्र से अलग करती है और उत्तर और पूर्व में ग्रेटर हिमालय के पर्वत इसे लद्दाख और तिब्बत के साथ जोड़ते है। कश्मीर घाटी का मध्य और दक्षिणी क्षेत्र जो 15,520 वर्ग किलोमीटर (54%) है वह हिस्सा भारत के पास है और उत्तर पश्चिमी 13,297 वर्ग किलोमीटर (46%) हिस्सा पाकिस्तान के पास है। यह बँटवारा सिर्फ़ ज़मीन का ही नहीं था बल्कि प्रजा का भी था। घाटी के मुसलमान बहुमत होते हुए भी शेख अब्दुला के नेतृत्व में भारत के पक्ष में रहे और पहाड़ी मुसलमान सरदार मुहम्मद इब्राहिम ख़ान के नेतृत्व में पाकिस्तान के पक्ष में चले गये और आज़ाद कश्मीर बनाया। 1947-49 युद्ध चला फिर दोनों प्रजा को अपने अपने कब्जेवाले क्षेत्रों में सत्ता और नीति बनाने में प्रभावी होने में सहूलियत देखी इसलिए 1949 में समझौता कर LOC बनाकर दोनों उस वक्त शांत हुए। लेकिन विदेशी ताक़तों के ज़ोर से पाकिस्तान ने विवाद को जलते रखा। वह सीधे युद्धों में हारा इसलिए गुरिल्ला वॉर की तरह आतंकवादीयों को तैयार कर प्रोक्सी वॉर से वारदात करता रहता है। क्या था उन वाजपेयी-परवेज़ की आग्रा शिखर सम्मेलन (July 2001) के उस दस्तावेज में जिनका मसौदा तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पास था और जो होने को ही था और आख़िर में बात नहीं बनी? हमने 1949 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 लाकर कश्मीर को विशेष दर्जा दिया और 2019 में 370 हटाकर विशेष दर्जे को समाप्त किया। पाकिस्तान ने गिलगिट-बाल्टिस्तान को अपने में मिलाने का एलान किया था। मानो की कश्मीर घाटी मसला हल हो गया। जो इनके कब्जे में था वह उनका हो गया और जो हमारे कब्जे में है वह हमारा हो गया। लेकिन नये भारत को पूरा कश्मीर चाहिए। भारतीय क्षेत्र को देखें तो जम्मू और लद्दाख में कोई अलगाववाद नहीं है। लेकिन कश्मीर घाटी क्षेत्र खासकर दक्षिण कश्मीर और पाकिस्तान से लगा हुआ प्रदेश संवेदनशील बना हुआ है। लद्दाख का क्षेत्र चीन के व्यापारिक हितों की वजह से चीन को इस कहानी का पक्षकार बनाते है। इसलिए यह मसला अकेले कश्मीरी आवाम के जनमत का नहीं है लेकिन भारत, पाकिस्तान और चीन के अंतरराष्ट्रीय सरहद का है। कश्मीरी घाटी की प्रजा को दो हिस्सों में बाँटकर समझनी चाहिए। घाटी के कश्मीरी और पहाड़ी कश्मीरी। घाटी के कश्मीरी जो कि बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान है लेकिन उनके पूर्वज बौद्ध अथवा हिन्दू थे वे अभी के हालात में भारत में खुश है। जो पहाड़ी मुसलमान वहाँ गए है वे खुश है कि नहीं उसका इल्म नहीं। दोनों के बीच बैठे है बकरवाल। कश्मीर घाटी जंगलों और पर्वतों से घिरीं है इसलिए जंगलों पर्वतों के पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने बहुत सैनिक और संसाधन चाहिए। सैनिक बाहर से आता है और मिलिटन्टस स्थानिक इसलिए क्षेत्र के अपरिचय और परिचय का हानि लाभ उनको मिलता है। मिलिटन्टस शिकारी बिल्ली की तरह ताक़ लगाए बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई क्षेत्र ख़ाली नज़र आया वार कर देते हैं और भाग जाते है। जहाँ फिदायीन मिला वहाँ उसे भी इस्तेमाल कर लेते है। मेरे कटरा-श्रीनगर सफ़र का कार ड्राइवर मोहम्मद अकबर कह रहा था कि साहब इन पाकिस्तान ट्रेंड मिलिटन्टस को कम मत समझिए। एक मिलिटन्ट अपनी शक्ति, साहस और रणनीति में भारत के पचास कमान्डिंग अफ़सरों से कम नहीं। उसकी बात में अतिशयोक्ति हो सकती है लेकिन मिलिटन्टस को कमज़ोर समझने की ग़लती भी नहीं करनी चाहिए। बकरवाल यहाँ दोनों के लिए मुखबिर (informer) का काम करते है। वह किस तरफ़ खेल रहे है यह बात घटना पूरी होने तक भरोसे पर चलती है। मौत का ख़ौफ़ किसी को भी पलट सकता है। इसलिए भारतीय सेना मिलिटन्टस को फंदे में फँसाती है कि मिलिटन्टस उसी जाल में उन्हें फँसा लेती है यह घटना पूरी होने तक कोई नहीं जानता। हो सकता है कुछ घटनाएँ उसके सही रूप में हमारे सामने न भी आए। हादसा मौत बन जाए या मौत हादसा। भारतीय कश्मीर घाटी के बहुसंख्यक मुसलमान अपने को हिंदुस्तानी समझते हैं और वे भारत में खुश है। लेकिन जब क़ौम की बात आती है तो वे संवेदनशील भी है। अनुच्छेद 370 का हटना उन्हें पसंद नहीं आया इसलिए केंद्र शासित असेंबली ने इसके लिए कुछ महिने पहले एक प्रस्ताव पारित किया। पुलवामा अटेक और पहलगाम त्रासदी करनेवालों को सज़ा ए मौत दो, ज़िंदा जलाओ उसका उन्हें विरोध नहीं है, बल्कि पक्ष में है। लेकिन जो लड़का भाग गया, लापता हुआ, पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, वह कुछ साल बाद कोई वारदात करे तो उसके माता पिता चाचा के घर बुलडोज़ हो जाए और साथ में अग़ल बगलवालों को भी नुक़सान हो उसका कुछ बडबोलों को विरोध है। पढ़े लिखे बेरोज़गार युवा के मिलिटन्ट बनने की कहानियों में ऐसे कोई न कोई असंतोष की छाया नज़र आती है। हाँ, भारतीय सेना के संयम की तारीफ़ करनेवाले भी बहुत हैं। ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे किसी को शर्मिंदा होना पड़े।1971 से पहले पाकिस्तान सेना ने बांग्लादेश में मचाये ग़दर की ख़बरें उनको पता है। फिर भी सोशल मीडिया वीडियो से भरें रहते हैं जो जनमत को बनाते और बिगाड़ते रहते है। पहले तो कुछ सुनकर अफ़वाहें फैलती थी अब वीडियो गुमराह करते है। पुराना या नया, यहां का और कहाँ का, वीडियो के चित्र और आवाज़ें मनुष्य मन को भ्रमित करने पर्याप्त होते है। बुरे को सबक सिखाने जंग ज़रूरी है लेकिन पूर्ण समाधान नहीं है। पाकिस्तान के साथ चीन जुड़ गया तो हो सकता है यह लंबी चले। वैसे भी सेटेलाइट सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार और साधन सरंजाम की मदद करने में वह पाकिस्तान के पीछे नहीं हैं ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। अमेरिका की अपनी रणनीति है। जिनके फ़ैक्ट्री में हथियार, फ़ाईटर जहाज़ पड़े हैं वे इस आपत्ति में बेचने का अवसर खोज रहे होंगे। भारतीय सरकार ने अपने विकास कामों से कश्मीरी प्रजा का दिल जीता है। दूसरे राज्यों में कम सही, यहां और धनराशि देकर प्रजा के दुःख दर्द को कम करने में सहायता देनी चाहिए। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क है इसलिए लोग राज़ी है। लेकिन बिजली का बिल उन्हें महंगा पड़ता है। 200 युनिट के बाद युनिट रेट ऊँचा है। NCP नें 200 युनिट बिजली बिल माफ करने का वायदा कर वॉट लिया और जीतने के बाद शांत हो गई। पीछले सालों में प्रवासन बढ़ने से कई युवाओं ने नई कार, घोड़े, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि के लिए बैंकों से क़र्ज़े लिए लेकिन अब धंधे बंद हुए इसलिए उस ऋण के भुगतान और व्याज की चिंता उन्हें सता रही है। क़ुदरती आपदा नहीं है लेकिन मानव निर्मित आपदा भी आपदा ही है। उनका क्या क़सूर? ग़रीब लोग कैसे अपना घर चलाएँगे? कुछ राहत तो चाहिए। क्या ग़ैर सरकारी संगठनों की कोई भूमिका बनती है? हमने उन्हें अपना माना है इसलिए अपनेपन के हर कदम से उन्हें अपना बनाए रखना है। ईश्वर आश्रम के श्री रैना (८४) कहते थे कि जब भूगोल स्वीकारा है तब प्रजा का भी दिल से स्वीकार ज़रूरी है। पूनमचंद १० मई २०२५

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बदलता कश्मीर ।

१९९० से २०२५, पैंतीस साल गुजर गए और कश्मीर घाटी की पूरी पीढ़ी बदल गई। मिलिटन्सी करनेवाले कम रहे या ख़त्म हुए। २०१९ में संविधान अनुच्छेद ३७० हटते ही मानसिक अलगाव रखनेवाली जो एक दिवार थी वह टूट चुकी है और उसके बाद हुए विकास काम और प्रवासन विकास नें उन्हें सही ग़लत का भेद समझाया है। जिसके चलते बहुमत प्रजामत अब हिन्दुस्तानी है। पहलगांव दुर्घटना ने उन्हें झँझोड़ दिया है, दुखी किया है और विवश कर दिया है की वे सही का साथ दे। नई पीढ़ी को रोज़गार और विकास के अवसर चाहिए। उन्हें अब अलगाव नहीं, प्यार मोहब्बत और रोज़ी रोटी की भूख है। उनको अलग दिखाकर, उन्हें ताना देकर नफ़रत की निगाहों से देखकर बोले शब्द दुखी करते है। उनका उसी विरोध की सोच का विरोध है।नई पीढ़ी दिनभर मोबाइल से यु ट्यूब, फ़ेसबुक की ख़बरें देखती रहती है और अपने विरोध बोले शब्दों के संवेदनशीलता से सुनती है और दुखी होती है। उन्हें अलग कर देखना उन्हें अब पसंद नहीं आ रहा। हमें गैर मत समझो, हमें हिन्दुस्तानी समझो यही उनकी पुकार है। जिस नदी सिंधु से हमारे महान देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा वह कश्मीर में ही तो बहती है। बहुसंख्य का जीवन यहाँ मध्यम वर्गीय है। सुबह एक कप चाय और एक रोटी, दोपहर सब्ज़ी चावल, तीन बजे एक कप चाय और एक रोटी और रात को सब्ज़ी चावल, यही उनका खाना है और सादा सरल जीवन है जो एक परिवार के लिए दैनिक ₹३००-४०० में निपट जाता है। मांसाहार हप्ते में दो एक दिन होता है और वह भी नियम से। कश्मीरी मांस का एक टुकड़ा और करी खाएगा और पठान होगा तो तीन चार टुकड़े खाएगा। इनका मजा तो शादी की दावत का है। शादी ब्याह में वजवान के जलवे होते है। वजवान १४ व्यंजनो का समूह है; रिस्ता, वाजा कोकुर, गुश्ताब, कबाब, रोगन जोश, धनिया कोरमा, मिर्ची कोरमा, आब गोश, मेथी माज, तबक माज, इत्यादि है। एक आदमी ऐसी दावत में एक से सवा किलो भक्षण कर जाता है। खाना इकठ्ठा खाना, बाँट के खाना इनका रिवाज है। खाना खाने चार चार के समूह हे बैठेंगे और जो उनमें उम्र में जो बड़ा है वह परोसा हुआ सबको बराबर कर बाँटेगा और खुद कम या हल्का पीस अपने हिस्से में लेगा। समूह भोजन के रिवाज से परिवार और जात-बिरादरी में एकता, भाईचारा, प्यार और मुहब्बत बने रहते है। परिवार और उनका लालन पालन पोषण उनके लिए सबसे उपर है। वे इतने धार्मिक हैं कि अल्लाह को पल पल याद करते हैं और हर वक्त उसका शुक्रिया करते है या रहमत माँगते रहते है। उनकी हर बात या कदम अल्लाह को याद कर होती है। यहाँ के समाज में दारू का व्यसन देश के दूसरे पहाड़ी प्रदेशों से कम है। कश्मीरी अन्याय के सामने आवाज़ उठाएगा। सीआरपीएफ की गाड़ी अपनी गाड़ी से लग जाए तो नुक़सान माँगेगा वर्ना एफआइआर कटवायेगा। कोई रोके टोके तो दबेगा नहीं, सही होगा तो ऊँची आवाज़ में बोलेगा और अगर ग़लत होगा तो चुपचाप जुर्माना भर देगा। इसकी नईं पीढ़ी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रही है। कन्या शिक्षा को बढ़ावा मिला है। पढ़े लिखे घरों में बेटियों को बराबर का स्नेह और शिक्षा मिलते है। माँ के ख़ून छोड़ यहाँ चचेरे भाई बहनों में शादी होती है। लेकिन नईं पीढ़ी जात बिरादरी छोड़ मुसलमानों में शादी कर लेते है। अरेन्ज मेरेज में कोई न कोई रिसते नाती का कनेक्शन लग जाता है। फिर भी शिया-सुन्नी अथवा सुन्नी-पठान में शादी ब्याह का रिश्ता नहीं होता। कश्मीर घाटी का दक्षिण क्षेत्र का अनंतनाग इलाक़ा मिलिटन्सी के लिए ज्यादा सक्रिय लग रहा है। पुलवामा और पहलगाम उसी क्षेत्र में पड़ते है। बुरहान वाणी का त्राल और मुफ़्ती परिवार का बीजबेहरा इसी क्षेत्र का हिस्सा है। रोज़गार के अवसर प्रवासन के अलावा कम है। इसलिए कोई कोई युवा जो वक्त या क़िस्मत का मारा हो और मिलिटन्टस के संपर्क में आकर गुमराह हुआ हो वह लापता हो जाता है यानि मिलिटन्टस के ग्रुप में जुड़ जाता है। वहाँ उसकी तालीम और तैयारी होती है और पुलवामा, पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम देने उसका उपयोग किया जाता है। सबकुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, अल्लाह हू अकबर (Allah the great), मौत हुई तो अल्लाह से मुलाक़ात और जन्नत नसीब होगी, इत्यादि शिक्षा उनके अंदर चल रही अंदरूनी जलन में बारूद का काम करती है और वे अपना अवसाद दबाने उनके साथ जुड़ जाते है। फिर वे भूल जाते हैं कि उसी शिक्षा में दूसरों के मज़हब का आदर करना, निर्दोष की हत्या न करना आदि सिखाया गया है। जिहाद का अर्थ यहाँ जंग होता है। इसका एक अर्थ कईयों ने बुत पूजक के खिलाफ जंग किया था लेकिन आम मुसलमान के लिए जिहाद कईयों प्रकार की होती है, जैसे की ग़रीबी के खिलाफ जंग, अन्याय के खिलाफ जंग, अत्याचार के खिलाफ जंग इत्यादि। मिलिटन्टस से यहां का आवाम भी डरता है। जो लड़का घर से लापता हुआ उसकी थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। वह जब आतंकवादी बन कभी लौटे तो वह जिसके घर एकाध दो दिन छिपने जाएगा या कुछ राशन पानी माँगेगा, बंदूक़ की नोक सर पर हो तो भला कौन ना कह सकता है या बाद में पुलिस को बता सकता है? पुलिस- पारा मिलिटरी से भी उसकी गिरफ़्तारी और पूछताछ का डर बना रहता है। अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ लोग चुप रहते होंगे। लेकिन आजकल पारा मिलिटरी की हाज़िरी और मोबाइल के चलते बात दो इन्सान तक गुप्त रह सकती है मगर तीसरे चौथे को पता चलेगी तो लीक हो जाती है। मुल्क पर पारा मिलिटरी की पकड़ बनी हुई है और जो मिलिटन्टस यहां थे वे मारे गए या भाग गए इसलिए पहाड़ों में छिपकर अथवा पाकिस्तान में जा-आकर पुलवामा और पहलगाम जैसी वारदात करने के सिवा उनका कोई अता पता नहीं रहता। पहलगाम दुर्घटना से यहां का हर कश्मीरी दुखी है। इसलिए नहीं कि उसका प्रवासन ख़त्म हुआ लेकिन नई नवेली दुल्हनों के सुहाग उजड़े। उनके घर भी बेटी है। वे दर्द समझ सकते है। आज़ादी के बाद पहली बार उन्होंने सड़क पर आकर त्रासदी का खुलेआम विरोध किया। उन्हें पता है कि कश्मीर भारत का ताज है और भारत इस ताज को कभी उतरने नहीं देगा। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि हिन्दुस्तानी बन अपने विकास के प्रति जागरूक हो। यहां हज़ारों बिहारी-युपी-हरियाणवी-पंजाबी युवा नौकरी रोज़गार करते है। मिस्री, सुथार, रंगकाम पॉलिश काम करनेवाला, दुकान में काम करनेवाला, चाट पकौड़ी बेचनेवाला, होटलों और रेस्टोरेंट में काम करनेवाले हज़ारों युवा यहाँ काम करते हैं और उन्ही की बस्तियों में किराए के घर-रूम लेकर रहते है। उनमें मुसलमान भी है और हिन्दू भी। कईयों ने बातचीत के लिए ज़रूरी कश्मीरी बोलना भी सीखा है। वे अगर निकल गए तो कश्मीर युवाओं की नई पीढ़ी में जो आलसी है उनका क्या होगा? जिसे वे छोटा काम समझते हैं उसे करेगा कौन? भारतीय संविधान अनुच्छेद ३७० के हटने से और अपने विशेष दर्जे को जाने से वे नाराज़ ज़रूर है। कईयों को लगता है की अब कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश है इसलिए सब नौकरी बाहरवाले ले जाएँगे फिर पढ़ लिखकर क्या फ़ायदा? कईं सकारात्मक सोचवाले शिक्षा पर डटे रहते है। इकरा, इल्म और तालीम क़ुरान की ही शिक्षा है। ज़्यादातर युवा प्रवासन के काम, स्वरोजगार और व्यापार में लग जाते है। जिनको बाहर जाने का अवसर मिलता है वे चल पड़ते है। प्राकृतिक सौन्दर्य अगर रोज़गार न हो तो कितने दिन मन को बहलाएगा? अगर काम धंधा न हो तो कोई भी आदमी महिने में उब जाएगा फिर चाहे कैसी भी वादियाँ हो या फ़िज़ा हो। १९९० की करूणांतिका के बाद जो पंडित बाहर निकल गए उनमें से कईयों ने अपने घर - प्रोपर्टी को बाद में बेच डालें थे।जिन्होंने नहीं बेची उनकी है। शहरों में और कुछ कुछ गाँव में आज भी कुछ पंडित परिवार रहते है। लेकिन १९९० में जो बाहर निकले उनके बच्चे, नई पीढ़ी, रोज़गार धंधे में बाहर इतनी अच्छी तरह बस गई है कि कश्मीर के देहात में आकर बिना रोज़गार आमदनी अपने घर में रहकर क्या करेंगे? यहाँ ज़मीन धारक ज़्यादातर सीमांत किसान है। ज़्यादातर किसान एक दो कनाल ज़मीन के मालिक है (१ कनाल =१००० वर्ग फुट)। किसी के पास १५ कनाल ज़मीन हो (१.५ हेक्टेयर) तो वह बड़ा किसान माना जाता है। शहरों की ज़मीन अब महंगी हो गई है। श्रीनगर के अच्छे इलाक़े में एक वर्ग मीटर ज़मीन की क़ीमत ₹१० लाख तक हो सकती है। ऐसे में भला आम जनता का जीवन ग़रीब या मध्यम वर्गीय ही रहेगा। फिर भी कश्मीरी अपनी जीवनशैली को आबाद रखता है। हर पाई हिसाब से खर्चता है और अपने आय के साथ अपने खर्च के उतार चढ़ाव को सँभाल लेता है। वह दिन में ₹२००० खर्चे में खुश रहेगा और कभी ₹१०० के दिन आ गए तो उसे भी सँभालकर गुजार देगा। वह हर सुख और दुःख के दिन अल्लाह तआला की मेहरबानी समझकर स्वीकार कर लेता है। अल्लाह के ९९ नाम लेते लेते ज़िंदगी गुज़ार देना इनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जो जन्मा है वह मरेगा और मौत जिस दिन होनेवाली है उस दिन ज़रूर आएगी ऐसी शिक्षा उनमें पक्की है। इसलिए जीवन की तरह मौत को भी वह अल्लाह की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेते है और दुःखद हादसों को भूलकर आगे बढ़ जाने में इन्हें वक्त नहीं लगता। कश्मीर भारत का ताज है अभिन्न अंग है, बना रहेगा। कश्मीर घाटी और कश्मीरी लोग हमारे अपने हिंदुस्तानी है। उन्हें रोज़गार के अवसर देकर आबाद रखें यही बदलते कश्मीर की तस्वीर है। डॉ पूनमचंद ९ मई २०२५

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पहलगाम एक पहेली।

आज (७ मई) हमारे श्रीनगर पड़ाव का आखरी दिन था। कल सोनमर्ग और कारगिल की लंबी यात्रा एक ही दिन में करने से हम दोनों थके हुए थे। सुबह आंख खुली तब भारत का सिंदूर ऑपरेशन अपना रंग ला चुका था। तुरंत ही पता लगाया तो पता चला कि श्रीनगर एयरपोर्ट बंद होने से विमान उड़ान नहीं भरेंगे। हमारी दिल्ली सफ़र कल की है लेकिन सिंदूरी रंग के चलते मामला तुरंत शांत होने की संभावना कम थी इसलिए कल उड़ान भरने की संभावना न के बराबर थी। फिर भी एजेंट को पूछा तो कहा एयरलाइन का मेसेज आएगा। ८ बजते ही शकील आ गया। आज हमारे पहलगाम जाने का प्रोग्राम था। सोचा सामान लेकर चलूँ और वहाँ से कटरा जम्मू निकल जाएँगे। ईश्वर आश्रम से ज्योर्ज एयरपोर्ट जाकर वापस आया था लेकिन कल की उम्मीद थी। हम भी कल एयरपोर्ट खुलेगा उसी उम्मीद में पहलगाम की ओर आगे बढ़ गए। आज पहलगाम की सुंदरता को देखने कम परंतु हादसा हुआ उस जगह का जायज़ा लेने का मन ज्यादा था। सरकार ने इसे पर्यटन के लिए बंद नहीं किया था। जब हम नेशनल हाईवे से बीचब्याडा होकर आगे बढ़े तो स्थानीय लोग के अलावा कोई नहीं था। पहलगाम पर्यटकों के सेवा में बने एपल ज्यूस के ठेले, रेस्टोरेंट, होटल्स सब बंद थे। एक रेस्टोरेंट का किमाड खुला देखकर हम चाय पीने रूके। २८-३० साल का एक हेंडसम युवक सामने आया। कहा साहब सब बंद है फिर भी आप बैठो, आपकी और हमारी चाय बनाने की व्यवस्था की हैं, पी कर जाना। बात निकली तो पता चला कि वह एमसीए है और बेंगलूरु में सॉफ़्टवेयर कंपनी में काम करता था। घर के किसी मसले की वजह से उसे वापस श्रीनगर आना पड़ा इसलिए रोज़गार बनाने उसने यह रेस्टोरेंट दो साल के ₹१२ लाख के लीज़ रेंट से किराए पर ली है। एक शेफ़ ₹२६००० प्रति माह की तनख़्वाह से रखा है और दूसरे दो जन। महीना एक लाख से ज़्यादा का फिक्स्ड कॉस्ट हुआ और धंधा बंद हो गया। अभी तो तीन ही महिने हुए है। उसे कमाने के बदले गँवाने पड़ गए। वह उन आतंकवादियों को कोस रहा था। फिर और भी मायूस हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर से मामला और लंबा चलेगा जिससे इस साल अब पर्यटक मिलने की संभावना शून्य हो गई है। देखता है अमरनाथ यात्रा का क्या होगा? उसने चाय के पैसे नहीं लिए। हम लिद्दर नदी के नटखट बहाव को देखते देखते आगे बढ़े। सुंदर सी, अल्लड सी, मस्तीभरी नदी के उस पार मैदानी प्रदेश और उस पर बने होटल्स एक मनोहर दृश्य बनाते थे। रास्ते में उस मस्जिद को देखा जहां सलमान खान ने बजरंगी भाईजान का गाना ‘भर दो झोली मेरी या मुहम्मद’ गाया था। हम चल रहे थे और हमारी कार और थोड़े थोड़े अंतर पर संत्री के सिवा और कोई नहीं था। पहलगांव आया। हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए और उसकी भूगोल को समझते गए। आख़िरी में एक नाला ब्रिज के पार कर दो घोड़ेवाले दिखे उनसे बात करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन देखा कि पीठ कर ली। इतने में तीन स्टॉल बेचनेवाले मिले। सोचा उनके काम मिले और बहुओं को स्टॉल इसलिए महंगा लगा फिर भी ख़रीद लिया। लेकिन जैसे ही दुर्घटना की बात छेड़ी तो आँख चुराने लगे। हम वापस चले। जम्मू कश्मीर की पुलिस चौकी को पार कर आगे आए तो होटलों का एक समूह आया। वहाँ पार्किंग की गई टैक्सीयां पार्क पड़ी थी। होटल्स सब ख़ाली थे। बगल में एक छोटी सड़क उपर जा रही थी। हम उपर चले तो थोड़े ही दूर बायसरन को दर्शाता बॉर्ड पढ़ा। आगे से धोडेवालो का रास्ता था इसलिए हम वापस मुड़े और बगल की पंजाबी रेस्टोरेंट पर खड़े हुए। रेस्टोरेंट खुला था लेकिन कोई हाजिर नहीं था। मैंने उपर पहाड़ियों की और नज़र जमाई। कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पाए की क्या और कैसे हो सकता है क्यूँ कि बायसरन यहाँ से लगभग पाँच किलोमीटर दूर था। उपर एक के बाद एक पहाड़ियाँ थी जिसमें मैदानी प्रदेशों में पर्यटन स्थल बनाए गए थे जिसे abc नाम दिया गया है। a मतलब अरु, b मतलब बायसरन और बेताब और c मतलब चंदनवाड़ी। भूतकाल में आतंकवादियों ने सैनिकों पर हमले किये लेकिन पर्यटकों को कभी निशाना नहीं बनाया इसलिए पहाड़ियों में सुरक्षा प्रबंधन करने की जरूरत न लगी हो इसलिए वहाँ कभी सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे। दशकों से पर्यटक आते थे और पर्यटन स्थल का आनंद लेकर चले जाते थे। आतंकवादी कईयों के सिंदूर मिटाकर भाग गए। लेकिन भाग गए तो गए कहाँ? इस स्थान के आसपास पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है। श्रीनगर से नेशनल हाईवे के बायीं और पड़ता है। अगर उपर की ओर जाए तो चंदनवाड़ी, तुलियाँ झील, और बाद में कारगिल लद्दाख आएगा। आर्मी पोस्ट के होने से उसे पार नहीं कर सकते। अगर दायाँ चले और अंदर के रास्ते मिले हों तो हो सकता है नेशनल हाईवे ४४ के पकड़कर भाग जाए। लेकिन दोनों ही स्थिति में वक्त लगेगा। हमारे दल खोज में लग ही गए होंगे। फिर भी नहीं मिले। कहाँ गए? पहाड़ों ने निगल लिया या किसी ख़ुफ़िया बंकर में छिप गये? या कोई भेष बदल कर नीचे के समूह में आ गए? या कैसे कर पाकिस्तान भाग गए? पहेली उलझी हुई है। मेरा मन उदास हो गया। नयी नवेली दुल्हनों के सुहाग उजड़ गए। किसी का पति गया, किसी का बाप गया, किसी का भाई, किसी का बेटा। सेटेलाइट और द्रोण के युग में भी हम पहाड़ों की छानबीन और निगरानी में अधूरे है। मन से दिवंगतों के आत्माओं की सद्गति की प्रार्थना कर हम लौट चले। थोड़े ही आगे सीआरपीएफ के एक बड़ा बेज केम्प मिला। उसके सामने पर्यटकों को ‘❤️ PAHALGAM’ की फ़ोटो फ़्रेम लगी थी और पीछे बायसरन की पहाड़ी। कुछ ६०-८० पर्यटक खड़े थे। कोई गुजराती, कोई कन्नड़ तो कोई तमिल। सहसा टीवी ९ का एक पत्रकार सफ़ारी सुट पहने आया। किसी से इयरफोन लगाकर बातें कर रहा था कि उन्हे लोगों को कुछ किया यह दिखाने यह हमला करना ही था। जैसे ही थोडे पर्यटक देखे उसने अपनी आवाज़ में जोश भर दिया। पहले पर्यटकों को समझाया कि उन्हें क्या जवाब देने है और फिर शुट करने शुरू हो गया। वह ऊँची आवाज में पूछने लगा कि यहाँ बहुत सारे पर्यटक हैं न? खूब मज़ा आ रहा है न? पाकिस्तान को जवाब दे दिया है न? मुझे लगा इन ६०-८० के अलावा पूरा क्षेत्र ख़ाली है। २६ लाशें २२/४ को गिर चुकी। जंग हुई तो और जानें जाएगी और भाई को जोश और आनंद आ रहा है? वक्त जोश का कम होश सँभालने का ज़्यादा है। पता नहीं काल के गर्भ में क्या छिपा है? हमने मेमरी के लिए दो-तीन फ़ोटो खींची और चल दिए। रास्ते में एक वेजीटेरियन ढाबे पर मशरूम मटर और तवे की रोटी का भोजन लिया और दोपहर दो बजे सर्किट हाऊस पहुँच गए। पाँच मिनट में पेमेंट कर चेक आउट किया और सामान लेकर बगल के टैक्सी स्टैंड पर जा खड़े। शेयरिंग टैक्सी में जगह मिल गई और ₹१३०० प्रति यात्री देकर हम बैठ गये। टैक्सी ड्रायवर शाहिद मलिक बडा साहसी था। मोबाईल पर फोन आता लंबी बातें करता और कार ऊँची रफ्तार से चलाये रखता। कश्मीर घाटी के मैदानी रोड पर वह १२०-१४० किलेमीटर स्पीड सरलता से चलाये जा रहा था। अचरज तो तब हुआ जब जम्मू के पहाडी और सर्पाकार रास्ते पर कार वह ऐसे चला रहा था जैसे कॉम्युटर रेसींग गेम में कार चलाता कोई बच्चा। ३ ३० को निकले थे, रामबन से थोडा आगे हाइवे पर खजूरिया वैष्णव धाबे पर एक डीनर ब्रेक लिया। ₹१३० में राजमा चावल की एक डीस हम दोनों के लिए पर्याप्त थी। प्लेट में नीचे घी, उपर चावल और उसके उपर राजमा, सुगंध और स्वाद आ गया। डीनर के बाद हम ९.०० बजे जन्मू पहुंच गए थे। हम श्रीनगर से निकले तब पहले कटरा रात्रि विश्राम का प्लान बनाकर चले थे। दिल्ली के लिए वंदे भारत में टिकट उपलब्ध थे बुक करवाए थे। लेकिन टैक्सी में एक भाई रफीक मदीना जाने निकले थे वह रॉड मार्ग से दिल्ली जा रहे थे। हमें लगा कटरा रात्रि का किराया देंगे उतने में दिल्ली पहुँच जाएँगे। हमने प्लान बदला और जम्मू निकल गए और उतरते ही दिल्ली जाने को एक स्लीपर बस तैयार थी, प्रति व्यक्ति १००० किराया दिया और बैठ गए। वंदे भारत का टिकट रद करवाया और अहमदाबाद की फ्लाइट का टाइम मिलाने लग गए। स्लीपर बस में मेरा और लक्ष्मी का पहला सफ़र था। उपर के हिस्से में जगह मिली थी। रात हुई थी और हमें नींद आ रही थी इसलिए बस का हिलना डुलना ध्यान नहीं रहा। बस ने रास्ते में दो स्टोप किए और सुबह के आठ तीस बजते ही हम कश्मीरी गेट दिल्ली पहुँचने को है। एयर इन्डिया में ११.२० का एक सस्ता (₹४५०० प्रति व्यक्ति) टिकट भई मिल गया। २४ घंटे का हमारा यह सफ़र साहसिक और अविस्मरणीय बन गया। पूनमचंद Bus to Delhi ८ मई २०२५ NB: हम कश्मीरी गेट दिल्ली ८.४५ को उतरे, कार ड्रायवर प्रेमचंद ने कार उम्मीद से तेज चलाई और हमें १० बजे T3 पहुंचाया। वेब चेकींग किया हुआ था। दो बैग जमा करवाए और सिक्युरीटी चेक करवाकर गेट ३४ए पहुंचे तब बोर्डिंग शुरू हो गया था। फ्लाइट टाईम पर चली, अच्छा खाना दिया और एक घंटे दस मिनट में अहमदाबाद उतार दिया। एयरपार्ट से बाहर आए तो दोपहर का एक बजा था और १.३० को हम हमारे आशियाने गांधीनगर पर थे जहां पांच ग्रान्ड चिल्ड्रन और बहुएँ हमारे स्वागत के लिए खडी थी।

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सोनमर्ग कारगिल सफ़र ।

देखनेवालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि इन हँसी वादियों सा नहीं देखा होगा। आज का हमारा सफ़र था सोनमर्ग और कारगिल वॉर मेमोरियल। लंबा रास्ता था इसलिए हम सुबह ७.३० बजे श्रीनगर से निकले। ५० किलोमीटर दूर जाकर ताज इन रेस्टोरेंट में सुबह का नास्ता किया। यहां बने पराठे ने हमारा दिल जीत लिया। आगे चल हमने छह किलोमीटर लंबी टनल को पार कर सोनमर्ग में प्रवेश किया। पहाड़ों को छेद सुरंग बनाना, उन्हें काटकर सड़कें चौड़ी करना और मिट्टी पत्थर के बने पहाड़ों से भूस्खलन रोकना एक भगीरथ कार्य है। हमारी दायीं ओर बह रही सिंधु नदी नीचे की ओर आ रही थी और हम ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहे थे। शिव जटा हिमालय से बहती गंगाओ में से सिंधु प्रमुख नदी है जो आगे जाकर पाकिस्तान की प्यास बुझाकर कराची के पास अरबी समुद्र में मिलती है। उसके ही नाम से हमारा नाम हिन्दू और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलने से उसका बहाव तेज बन रहा था। सोनमर्ग आते ही सामने खड़ी बर्फीली पहाड़ियों ने हमारा मन मोह लिया। सोनमर्ग (meadow of gold), सोना यानी जल, जल है तो जीवन है। जिस के नाम से यह मुल्क का नाम हिंदुस्तान पड़ा वह सिंधु नदी यहां होकर बहती है। ऊँचे पहाड़, बर्फीले चट्टान, ये वादियाँ, ये फ़िज़ा, लुभाती हमें। अमरनाथ यात्रा का एक रास्ता यहाँ से शुरू होता है। छड़ी यहाँ से चढ़ती है और पहलगांव उतरती है। हमें तेज़ी से कारगिल पहुँच लौटना था इसलिए हम सोनमर्ग को आँखों से पीते हुए आगे बढ़ गए।कुछ किलोमीटर आगे एक छोटी चट्टान जिसे इन्डिया गेट नाम दिया है, पार किया। यहां जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश की सीमा समाप्त हुई और लद्दाख की शुरू हुई। आगे केप्टन मोड़ को सँभालकर पार किया। बीआरओ (border road organisation) ने पर्वत काटकर चौड़े रास्ते बनाए है इसलिए सफ़र अच्छा चल रहा था। लेकिन बर्फ हटाने चले मशीनों की वजह से सड़क कहीं कहीं टूटी थी जिन्हें ठीक करने में बीआरओ सक्रिय था। आगे समुद्र से ११६५९ फ़ीट की ऊँचाई पर झोजिला झीरो पॉइंट आया। जिसे पार कर हम झोजिला मेमोरियल होकर गुज़रे। फिर द्रास सेक्टर शुरू हुआ। सड़क की बायीं तरफ़ टाइगर हिल को देखा जहां १९९९ में भारत पाकिस्तान जंग हुई थी। हमारे वीर जवानों ने शहीद होकर सरहद की रक्षा की थी।वहाँ से थोडे ही आगे चलकर हम कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास पहुँचे। १५-२० टुरिस्ठ थे।रजिस्ट्रेशन करवाया, एक जवान ने हमारा मार्गदर्शन किया। वहाँ की प्रदर्शनी देखी। जंग का इतिहास पढ़ा। जंग में शहीद होकर जंग जीतनेवाले माँ भारती के वीर सपूतों की वीर भूमि पर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की और वापस चल दिए। दोपहर का एक सवा बजा था। अगर आगे कारगिल जाते तो रात्रि विश्राम वही करना तय था लेकिन वापसी सरल थी इसलिए हमारी कार श्रीनगर लौट चली। जाते वक्त हमारे संग चल रही एक नदी हमें अचरज दे रही थी। सिंधु पश्चिम की और बह रही थी और यह पूरब की ओर? कौन है? कार रोक एक पहरेदार को पूछा तो पता चला की यह शिंगो नदी है जो पाकिस्तान की पहाड़ियों से आकर आगे जाकर द्रास में मिलती है। द्रास सुरू में मिलती है और सुरू मरोल पाकिस्तान में सिंधु को जा मिलती है। ऊँचे ऊँचे बर्फीले पहाड़ों से पिघलते बर्फ का पानी उसके बहाव को बढ़ा रहा था। चंचल कन्या सी वह इतनी मनोहर लगी की हमने उसके जल का स्पर्श किया, आँखों पर लगाया और जल का आस्वादन किया। फिर आगे बढ़कर, झोझिला मेमोरियल, झोझिला ज़ीरो पॉइंट, केप्टन मोड़, इन्डिया गेट को पार कर कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश किया। केप्टन मोड़ से उपर से नीचे की ओर दिख रही सर्पाकार सड़कें इतनी सुंदर लग रही थीं की एक फ़ोटो फ़्रेम बन जाए। हमारी वापसी तेज़ रही। सुबह जाते वक़्त जो सड़क सूखी थी उस पर अब पानी बह रहा था। सूरज की गर्मी से सड़क के बगल जमी बर्फ पिघलने से सड़क पर पानी का बहाव चल रहा था। सड़क के बगल की बर्फ आज भी एक दो मंजिला इमारत जितनी ऊँची थी, सोचो सर्दियों में कैसी होगी, सड़कों पर कितनी जमी होगी? सब बर्फ की चादर में ढक जाता है। बीआरओ बर्फ काटकर यातायात बनाये रखता हैं यही उनकी कार्यक्षमता का बड़ा प्रमाण है। जल्द वापस लौटने के चक्कर में हमने लंच को छोड़ा और सोनमर्ग पार किया। यहाँ कुछ पर्यटक थे लेकिन ज्यादा नहीं। सीज़न बैठने का असर यहीं पर भी था। सोनमर्ग पार कर जब हम रेस्टोरेंट ताज इन पर पहुँचे तब दोपहर के साढ़े तीन बज चुके थे। भूख और सफ़र की थकान की वजह से मुँह उतरे हुए थे। मेनू में पनीर और वजवान के व्यंजन थे। हमें पनीर खाना नहीं था और वजवान हमारे काम का नहीं था। इसलिए हमने कश्मीरी वेज पुलाव ऑर्डर किया। लेकिन पुलाव जब आया तो उसमें सब्ज़ी के बदले अमूल का पनीर था। जिस रेस्टोरेंट के पराठे ने हमारा दिल सुबह जीता था उसके पुलाव ने शाम होते होते तोड़ दिया। शायद मरी भूख में हम ईंधन डाल रहे थे। वक्त था इसलिए शकील ने ₹३५० देकर कार धुलवाई और फिर हम चल दिए। रास्ते में एक जगह रुक कर हमने सिंधु नदी के जल का स्पर्श किया, उसे नमन किया। एक जगह गंदरबल लव पॉइंट पर फ़ोटो खींची और श्रीनगर के बाज़ार को पार कर सोनवर सर्किट हाऊस के हमारे कमरे में प्रवेश किया तब शाम के साढ़े सात बज रहे थे। सुबह साढ़े सात से शाम साढ़े सात, बारह घंटे का सिंधु घाटी, सुरू घाटी और द्रास घाटी का यह सफ़र रोचक, रोमांचक और अविस्मरणीय रहा। पूनमचंद ६ मई २०२५

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कश्मीर की पुकार।

ख़ाली ख़ाली डेरा है। आज सुबह हम खीर भवानी और मनसबल झील का प्रवास किया। खीर भवानी जिसे क्षीर भवानी, राजन्या, श्यामा इत्यादि नाम से पूजते हैं। देवी माँ यहां के पंडितों की कुलदेवी है। हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को मेला लगता है तब हज़ारों हिंदुओं यहां माता के दर्शन करने आते है। चिनार के पेड़ों के बीच यह एक पानी का कुंड है जिसके मध्य में एक मंदिर बनाकर उसमें शिवलिंग और पार्वती की मूर्ति की स्थापन किया है। लेकिन मूलतः पूजा को कुंड में पानी स्वरूप रही माँ भवानी की होती है। कुंड के पानी का रंग बदलता है जिससे क़ुदरती या मानवीय दुर्घटना का अंदेशा आता है। पानी का रंग हरा, सफेद शुभ माना गया है और काला या लाल अशुभ। पुजारी बता रहा था कि कारगिल वॉर के वक्त पानी का रंग लाल और कॉविड के वक्त पूरा समय पानी काला बना रहा था। देवी माँ को खीर का प्रसाद चढ़ता है इसलिए खीर भवानी कहते है। कुंड के पानी में लोग फूल और दूध-खीर चढ़ाते देखा। हम जब गये तब हलवे का प्रसाद चढ़ा था जो हमें भी नसीब हुआ। इस स्थान की चौकी नागों की है। यहाँ कोई कोई श्रद्धालु को नाग के दर्शन हो जाते हैं। चिनार के बड़े बड़े पेड़, पेड के तनों में छेद, आसपास पानी और ठंडक, नागों के निवास हो सकते है। किंवदंती है कि यह देवी माँ राजन्या लंकाधिपति रावण की कुलदेवी थी और लंका में वास करती थी। लेकिन रावण के पथ भ्रष्ट होने से हनुमान जी माँ की मर्जी से उन्हें यहां ले आये थे। मंदिर परिसर बड़ा है। हनुमान जी और शिव के छोटे छोटे मंदिर है। सीआरपीएफ का पहरा लगा हुआ है जिसके रजिस्टर में एन्ट्री कर यात्री प्रवेश करते है। क्षीर भवानी माँ के दर्शन कर हम यहां से थोड़ी ही दूर स्थित मानसबल झील गए। चारों ओर पहाड़ियों के बीच यह झील की अपनी एक सुंदरता है। विलु के पेड़ का अपना एक आकर्षण है। झील गहरी है। पर्यटकों के लिए शिकारा राइड चलती है। पर्यटक नहीं होने से शिकारेवाले मायूस होकर बैठे थे। इस वक्त जब बात करने की फुरसत न हो वहाँ सीज़न बर्बाद हो गई। बग़ल में लगे चकडोल घुमने के लिए तैयार बैठे है लेकिन किसको घुमायें? कुछ खाने को मन था लेकिन कश्मीरी वाजवान हमारे काम का नहीं था। हम यहाँ कुछ देर टहलें और फिर श्रीनगर वापस लौट आए। डल झील और श्रीनगर का कोई मुक़ाबला नहीं। भूख लगी थी, शकील एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया लेकिन पूरा नॉन वेज माहौल था इसलिए हम बगल के वेजीटेरियन रेस्टोरेंट में गए और कश्मीरी दम आलू का ऑर्डर दिया। सब्ज़ी की करी अच्छी थी लेकिन आलू में कोई दम नहीं था। चश्मे शाही (Royal Spring) और परिमहल बाग़ देखे बिना श्रीनगर की सफ़र अधूरी है। छोटा ही सही चश्मे शाही नाजुकता से भरा है। परिमहल भी छोटा है लेकिन डल झील के सामने उसका खुलना उसे सुंदर बना देता है। शिकारे में सफ़र न करों तब तक श्रीनगर की सफ़र अधूरी है। एक हज़ार शिकारे है लेकिन पर्यटक नहीं होने से सब किनारे लगाकर बैठे है। गप्पे लगाए, गाने गाए, दिल बहलाए लेकिन रुपया न आया तो दिन व्यर्थ हो जाता है। शिकारे का मालिक भी काम मिलेगा तो तनख़्वाह देगा। हम एक जगह रूके तो शिकारेवाले ने चार पॉइंट के ₹२८०० किराया बताया लेकिन बार्गेनिंग किया तो ₹१५०० पर तैयार हुआ। मैंने तो हाँ कर ली लेकिन लक्ष्मी माननेवालों में से नहीं थी। कहे ज्यादा कह रहा है, आगे चलते है। वह सही थी। दूसरे स्टेन्ड पर चार पॉइंट सफ़र के लिए ₹८०० का ऑफ़र था। हम बैठ गए। दो दिन पहले तेज़ हवा के चलते एक शिकारा पलटा था और एक मौत हुई थी इसलिए मन में हल्का डर था लेकिन शांत पानी के आह्वान को हम नहीं रोक सके। यह मन प्रसन्न करनेवाली राइड थी। पानी पर हल्के हल्के चल रहे हों और एक के बाद एक व्यापारी दूसरा शिकारा लेकर आएगा, आपसे बात करेगा और अपनी नायाब चीज़ें पेश करेगा। कोई फ़ोटो खींचेगा तो कोई कावा पिलाएगा। कोई पॉपकॉर्न देगा तो कोई फ़्रूट प्लेट। कोई हस्तकला की चीज़ वस्तु देगा तो कोई नक्काशी गहने। कोई केसर बेचेगा तो कोई शिलाजीत। पूरा बाज़ार आपके साथ चल आपसे बातें कर रहा है। यहां पानी में ही दुकानें लगी हैं और कुछ लोग पानी के उपर बने घरों में रहते है। घर की महिलाएँ कुछ चीज़ लेनी हो तो शिकारा लेकर चल पड़ती है। शिकारा लिया, किनारे पहुँचे, बाज़ार गए, सामान लिया और शिकारा लेकर फिर घर पहुँच गये। है न अद्भुत? जुब्बार हमारा शिकारेवाला था। नेक मुसलमान था। ज़िंदगी और मौत अल्लाह की देन है ऐसा समझता है इसलिए कुछ भी हादसे हो अपने मन का बोझ नहीं बढ़ाता। लेकिन फिर भी पहलगांव दुर्घटना से पर्यटन बंद होने से वह भी परेशान था। किसने किया? क्यूँ किया? इन सवालों के जवाब वह खोज रहा था। कश्मीरी अपने पेट पर लात थोड़ी मारेगा? यह मीडिया और कुछ लोग कश्मीरियों को क्यूँ बदनाम करते है? हमारे बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं उन्हें क्यूँ मारोगे? हम वैसे नहीं है जैसा आप समझते हो। हम मेहमानो का और उनके धर्म का आदर करते है। वे हमें रोज़गार देते है। हमें अमन चाहिए, रोज़ी रोटी चाहिए और प्यार मोहब्बत। बात करते करते जुब्बार अपनी पीड़ा दबाने डल झील में कौनसी फ़िल्म शूट हुई वह बताने में लग गया।या हूँ, शम्मी कपूर की अदाँ को कौन भूल सकता है? शिकारें में बैठकर देखी डल झील और श्रीनगर की सुंदरता मनोहर थी। बस देखते ही रहो। एक घास काटने की बड़ी मशीन चल रही थी। जुब्बार ने कहा यह पैसे बनाने की मशीन है। उपर उपर से घास काटती है इसलिए जहां से कटा वहाँ और दस घास निकल आती है। इस मशीन का काम कभी ख़त्म नहीं होना है। चलाना है और पैसे बनाना है। बातों ही बातों में एक सवा घंटा कहाँ गुज़र गया पता ही नहीं चला। लवंडर पॉइंट, नेहरु गार्डन, मीना बाज़ार इत्यादि भ्रमण कर हम जब लौटे तो मन शांत और हल्की प्रसन्नता से भरा था। दिन भर चढ़ी थकान उतर गई थी। शाम के छह बजे थे। लाल चौक की घड़ी ने छह घँटे बजे तब हम उसके सामने थे। पूरा बाज़ार पैदल घुमें और बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा और ₹ ५० किराया देकर रिक्शा में बैठकर ८ बजे सर्किट हाऊस आ गये। यहाँ लोग दिलवाले है। उनकी हर बात पर अल्लाह का नाम होता है। वे हर पल उसको याद करते है और उसकी दुआ करते है। उनके जीवन की हर घड़ी और हर घटना को वे अल्लाह की मर्जी या देन समझते है। मुसलमान मतलब अपने इमान पर मुकम्मल ऐसा समझते हो वे भला बुराई के रास्ते पर कैसे जाएँगे। १९९० का वक्त अलग था आज अलग है। वर्तमान केन्द्र सरकार की युनिफार्म फॉर्स ने समग्र प्रदेश की स्थिति को इतने अच्छे से नियंत्रित किया है कि लोग अपने अमन चैन बढ़ाने में लग गए थे। पीछले कुछ वर्षों में बढ़े पर्यटकों ने कश्मीरीयों की सोच में बड़ा बदलाव पैदा किया है। उन्हें समझ में आया है वे हमारे मेहमान है, उनकी जेब से खर्चा कर वे हमारा जीवन समृद्ध करने आए है। उनके आने से आय बढ़ी है, सुख सुविधा बढ़ी है। केन्द्र सरकार ने सुंदर सड़कों का निर्माण किया है और वंदे भारत ट्रेन शुरू की है। टनल बनाकर मार्ग लंबाई कम कर यातायात को तेज बनाया है। फिर भी पहलगांव हादसे ने इस साल के प्रवासन पर कुठाराघात कर दिया। जिस पर शकील ने दो लाइनें बनाई। रोती है कश्मीर हमारी रोते है इन्सान। शायद हमसे रूठा है हमारा हिंदुस्तान। पूनमचंद श्रीनगर ५ मई २०२५

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गुलमर्ग चलें या दूधपथरी?

कितनी ख़ूबसूरत यह तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, यह कश्मीर है। गुलमर्ग (Meadow of Flower) सफ़ेद लवंडर फूलों की वादि, चारों और हरियाली, और पीछे पीर पंजाल के पर्वत, चीड़ और फर-देवदार के पेड़, क्या इससे ज्यादा ख़ूबसूरत कोई हो सकता है? यहां न जाने कितनी फिल्में शूट हुई, कितनी एड बनी, कितने हज़ार लाख पर्यटक आए लेकिन इसकी ख़ूबसूरती बनी रही वही। सर्दियों में गुलमर्ग का कोई मुक़ाबला नहीं। हम सुबह नौ बजे श्रीनगर से चले तब धूप थी, ग्यारह बजे गुलमर्ग पहुँचे तब काले बादल छाए थे और बारह वजे जब चलने का इरादा किया तो बरसात ने रोक लिया। कुदरत कह रही थी सब ऋतुओं का आह्लाद लेकर चलो। जैसे ही मैंने बरसती बूँदों को देखकर शाहरुख खान की तरह अपना हाथ खोलकर फैलाया कि सैफवाला गाना याद आया.. जब भी कोई लड़की देखूँ मेरा दिल दिवाना बोले ओले ओले ओले ओले… और ओले गिरने शुरू हो गए और दूसरे ही पल लक्ष्मी मेरी बाँहों में आ गिरी। एक ही तो लड़की थी उस पल इन भरी वादियों में। ओले और बरसात के मौसम का हमने चाय की चुस्की लेकर उपभोग किया और बरसती बरसात में हमने गुलमर्ग छोड़ दूधपथरी का रास्ता लिया। बारिश तो पहाड़ उतरते ही रूक गई थी इसलिए हमने मगाम पर मकबूल आर्ट्स की शॉप पर एक ब्रेक लिया। शॉप कीपर ने कावा पिलाकर हमारा स्वागत किया। यह सलवार सूट साड़ियाँ और हेन्डीक्राफ्ट की एक सुंदर दुकान है जहाँ विविधता मिल जाएगी। इरशाद खान और उनके साथी रउफ शाह विवेकी और अपने काम में होशियार लगे। कन्नी वीवींग का एक सूट लक्ष्मी को पसंद आया लेकिन सूट की लंबाई ज्यादा होने से बात नहीं बनी। मगाम से हमने अंदरूनी रास्ते से दूधपथरी का रास्ता लिया। सरकारी एडवाइज़री के चलते दूधपथरी पर्यटन के लिए बंद है। हम वहाँ न जा सकते थे और न तोशा मैदान की ख़ूबसूरती को पी सकते थे परंतु उस तरफ़ जा रही सड़क के आसपास की सुंदरता मन लुभावन थी इसलिए हमने सफ़र कर ली। थोड़ी थोड़ी देर एकाध दो कार मिलती वर्ना सब ख़ाली ख़ाली सा था। रास्ते में छोटे छोटे गाँव आए। सड़क की दोनों तरफ़ बने सुंदर घर युरोपियन आर्किटेक्ट से बने थे जो प्रवासी को युरोप के किसी गाँव से सफ़र करने का आनंद दे रहे थे। थोड़े घर फिर खेत ऐसे ही सड़क चलती गई। दो तीन कनाल (१ कनाल =१००० मीटर) जितने छोटे छोटे खेतों में कहीं सरसों तो कहीं धान बोया दिखता था। खेतों के पीछे बड़ा मैदानी इलाक़ा और उसके पीछे हरे रंग के हल्के और भारी रंग लिए पहाड़ियाँ एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य का निर्माण कर रही थी। गुलमर्ग सफ़र से यह कोई कम नहीं था। गाँव में बने मस्जिद के मकान भी आकर्षक थे। कहते हैं अंदर से भी सुंदर होते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढे प्राकृतिक सौंदर्य वढ रहा था और साथ साथ लोगों की गरीबीी। दोपहर ढाई बज रहे थे और पेट में चूहे दौड़ रहे थे इसलिए दूधपथरी के पास चिल्लन गाँव आया वहां हम रूके। शकील ने फ़ोन कर रखा था। वह हमें फरीदा और शब्बीर के घर लंच करने ले गया। यह युगल दूधपथरी पर्यटक स्थान पर अपना स्टोल लगाकर पर्यटक मेहमानों को खाना खिलाकर उसी रोज़ी से अपना और अपने परिवार का गुज़ारा कर रहा था। युगल और उनके बच्चों ने बड़े प्यार से हमारा सत्कार किया। एक हॉल में बिठाया। ओढ़ने को रज़ाई और हाथ सेकने कांगड़ी दी। फरीदा ने फ़्रूटी ज्यूस से वेलकम ड्रिंक सर्व किया। सुराही बर्तन के पानी से हमारे हाथ धुलवाए। फिर ताजे सरसों का साग, घी में तली मक्के की पतली पतली रोटियां, घर के पनीर की सब्ज़ी, अचार और दही का लंच परोसा। गाँव की ताज़ी सब्ज़ी और रोटी हो और उपर गाय का घी लगा हो, स्वाद आ गया। बातें करते करते परिवार का पता लगाया तो दूधपथरी पर्यटन बंद होने से वे बेरोजगार हो गए है। शब्बीर मिस्री के साथ मजदूरी करने जाता है और फरीदा एक पश्मीना शॉल नीडल भरत करने ले आई है जो बारह दिन में पूरा करेगी जिससे कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन काम हमेशा नहीं मिलता। लंच के बाद उचित रक़म भेंट कर जब हम चले तो फ़रीदा ने दबी आवाज़ में कहा, सर, सरकार को कहिए न, हमारा दूधपथरी पर्यटन के लिए खोल दे। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते है लेकिन पर्यटन रुकने से हमारी रोज़ी रोटी बंद हो गई है। हर दिन खर्चा निकालकर ₹५००-१००० कमाते थे, वह बंद होने से बच्चों को खिलाने की चिंता बढ़ी है। शब्बीर मिस्त्री के मजदूर के रूप में काम करेगा लेकिन अगर पर्यटन बंद होगा तो मकान कौन और कैसे बँधवायेगा? हमारे लिए तो रोज़ी रोटी कमाकर बच्चों और परिवार का पालन करना पहला धर्म है। हम हिंदुस्तानी है हमारा पाकिस्तान से क्या वास्ता? फरीदा और शब्बीर के घर खानेवाले आठ लोग और दैनिक रोज़गार बंद हो गया। पति-पत्नी, दो बच्चे, दो बहने और माता पिता। फरीदा-शब्बीर जैसे हज़ारों कुटुंब हैं जिनकी रोज़ी रोटी प्रवासन पर टिकी है। पहलगांव त्रासदी की वजह से सरकार ने ४५ जितने पर्यटन स्थलों को सुरक्षा हेतु बंद तो किया लेकिन उस पर टिके हज़ारों गरीब कश्मीरी और गरीब हो गए। भारत एक मज़बूत देश है। अंदर और बाहरी शत्रुओं से लोहा ले सकता है। इसलिए स्थिति को जल्द सामान्य कर, प्रवासन की सुरक्षा बढ़ाकर, कश्मीर के हज़ारों परिवारों के रोज़गार की चिंता कर, एक के बाद एक पर्यटन स्थल खोल देने में जनहित है ऐसा लोकमत सुनाई दे रहा था। शाम होते होते गुलमर्ग में कमाया रोमांच, मगाम-दूधपथरी सड़क का सौंदर्य और सरसों के साग और मक्के की रोटी का स्वाद कश्मीर के गरीब परिवारों की वेदना को जानकर ग़ायब हो गया था। उनके कल्याण की कामना ने मेरा क़ब्ज़ा कर लिया था। शकील कह रहा था पहलगांव में निर्दोषों को मारनेवाले मुसलमान नहीं क़ातिल थे। उन्हें पकड़कर ज़िंदा जलाना भी कम सज़ा होगी। उन्होंने २६ परिवारों को तो उजाड़ा लेकिन प्रवासन रोज़गार पर हमला कर उन्होंने हज़ारों काश्मीरी परिवारों और उनके बच्चों के मुँह का निवाला छीन लिया। उनका मकसद कश्मीर के प्रवासन को नुक़सान पहुँचाने का था जो उन्होंने कर दिया। पता नहीं अब अच्छे दिन फिर कब लौटेंगे? पूनमचंद श्रीनगर ४ मई २०२५

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श्रीनगर की सैर।

जेलम का किनारा, फ़िज़ा, वादियों, पहाड़, झील, हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य, ख़ूबसूरती, सबकुछ दिल खोलकर क़ुदरत ने श्रीनगर को दिया है। चिनार के पेडो ने शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए है। 26 वर्ग किलोमीटर में फैली हरे-भरे पहाड़ों के बीच डल झील श्रीनगर की खूबसूरती का दिल है। शाम के वक्त डल झील की सुंदरता किसी स्वर्ग से कम नही। यहां आप शिकारा बोटिंग कर सकते हैं और साथ ही हाउस बोट में ठहर भी सकते हैं। यहां की मामरा बादाम, अखरोट, बुखारा, मिर्च, लहसुन, प्राण स्वादिष्ट है। शक्तिवर्धक शिलाजीत भी मिल जाता है। यहां के खाने में स्वाद है और पानी में भी। लोग यहां के दरियादिल हैं और मेहमाननवाज़ी के लिए मशहूर है। यहाँ खाना व्यंजनों से भरपूर है। नोन वेज खानेवालों के लिए स्वाद ही स्वाद है। वेज के लिए भी कुछ कम नहीं क्योंकि यहाँ की सब्ज़ी, चावल, पानी और मसालों के साथ कश्मीरी हाथ से मिला स्वाद व्यंजनों को स्वादिष्ट बना देते है। यहाँ सुन्नी है, शिया है, पठान है, पंडित है, और भी लोग रहते है। सुन्नीओं में भी पीर, खान, हकीम, बेग, शाह, इत्यादि के साथ साथ जो कश्मीरी पंडित मूल के मुसलमान हैं वे अपने नाम के साथ भट, बट, धर, दार, लोन, मंटू, मिंटू, गनी, तांत्रे, मट्टू, पंडित, राजगुरु, राठेर, राजदान, मगरे, याटू,वानी जैसे जातिनाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। प्रेम लग्न के सिवा यहाँ सुन्नी- शिया में शादी ब्याह का रिश्ता नहीं होता। सुन्नी में भी जाति देखकर रिश्ते होते थे लेकिन बदलते समय ने जाति दिवारें कम की है। फिर भी यहाँ का सामाजिक जीवन रूढ़िवादी है। परसों ड्रायवर महमूद अकबर को पूछा कि एक ही लड़की है शादी कहाँ कराओगे तो उसने बताया जहां लड़की की क़िस्मत होगी शादी हो जाएगी। हम पठान पठानों में ही शादी ब्याह करते है। हम आबादी के एक प्रतिशत हैं फिर भी कश्मीरियों से हमारा शादी ब्याह का रिश्ता नहीं है। यहाँ कईयों का ज़ोर क़िस्मत पर ज्यादा और कर्म पर कम है। १० वी के बाद पढ़ने के लिए उत्सुकता कम है। क़िस्मत में होगा सो होगा मानसिकता से यहाँ जीवन की गति है लेकिन प्रगति सरल नहीं है। आज के कर्म से कल की क़िस्मत बनेगी यह बात अगर उनके पल्ले पड़ जाए तो महा परिवर्तन ले आएगा। लोग मेहनती है, उद्यमी है इसलिए बस अगर नज़र बदली तो नज़ारे बदले समझो। सभी मुसलमानों का अल्लाह पर भरोसा और उसकी रहमत बंदगी क़ायम है। वैष्णव भक्ति जैसे ही या उससे भी अधिक अल्लाह की बंदगी उनके जीवन का प्रमुख अंग है। उनकी हर बात में, हर काम में, परवरदिगार की याद और बंदगी जुड़ी रहती है। ऐसी अद्भुत धार्मिक शिस्त दूसरे धर्मों में कम मिलेगी। अमीर गरीब का फासला यहां बडा है। एक तरफ कोठी महल और दूसरी तरफ ₹१०००० महिने गुजारा करनेवाले लोग। कुछ राजनेता रहीश है और हॉटल मालिक अमीर है। डॉ करणसिंह ने बडी जमीन बेच दी फिर भी कुछ एस्टेट्स बडी बडी है। लोग यहां गरीब होंगे लेकिन पिछड़े नहीं है। मानव सूचकांक में वे बीमारू राज्यों से काफ़ी आगे हैं फिर भी दहशत की वजह से दिल में सुकून चैन की कमी है। कल सुबह नास्ता करते यहाँ के स्टेट इमयुनाइजेशन ऑफ़िसर रीटायर्ड कर्नल शहद हुसैन से पब्लिक हेल्थ सेक्टर की बात हुई। लोग स्वास्थ्य योजना का सकारात्मक प्रतिसाद दे रहे है। कॉविड वेक्सिन का भी अच्छी प्रतिक्रिया थी। बाल मृत्यु दर यहाँ १४ से नीचे है जो केराला के बाद सेकंड बेस्ट है। टीकाकरण (immunisation) और संस्थागत प्रसव (institutional delivery) यहाँ ९५% से ज्यादा है। पहाड़ों से प्रसव के एक हफ़्ते पहले नीचे लाकर केन्द्र में रखा जाता है जहाँ खाने रहने की सुविधा है। डिलीवरी के पहले दिन हीपेटाईटीस बी का टीका लगाने में इस कार्यक्रम ने सहूलियत की है। हमारी सोच से विपरीत उनकी समस्या घटता हुआ प्रजनन दर है जो १.४ है और जो उपलब्ध आबादी को प्रतिस्थापित करने में कम पड़ रहा है। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, बाईक, मोबाइल और इंटरनेट घर घर पहुँच गया है इसलिए भौतिक श्रम कम हुआ और मोटापा बढ़ने से डायबिटीज़, हायपर टेंशन जैसी बीमारी बढ़ रही है। शकील अहमद ३० साल का युवा है टैक्सी ड्राइवर है। पिता साठ साल में वृद्ध हो गए इसलिए उसने शिक्षा छोड़ आठ लोगों का पालन करने टैक्सी ड्राइवर बन गया। फिर इग्नु से बीकोम किया और अब एमकेएम कर रहा है। उसे भी दूसरे टैक्सी ड्राइवरों की तरह प्रवासन को नुक़सान होने से ग़ुस्सा और मायूसी है। वह अपने लोन का किस्ता कैसे भरेगा? घर का गुज़ारा कैसे करेगा यह चिंता सता रही है। जिन्होंने अच्छे प्रवासन के चलते बैंक का कर्ज लेकर अपने धंधे के लिए कार, घोड़ा, मालसामान ख़रीदा, लीज़ पर होटल दुकान ली, सब परेशानी में आ गए। शकील कह रहा था हम कश्मीरियों को सिर्फ़ तीन चीज़ें चाहिएः सुकून, रोज़ी-रोटी और प्यार मोहब्बत। लगता था वे लौट रहे है, लेकिन इनसानियत के दुश्मनों ने २६ लोग मारकर उनके घर उजाड़े साथ साथ हज़ारों कश्मीरी परिवारों की रोज़ी रोटी छीन उन्हें मुसीबत में डाल दिया। वे इनसानियत के दुश्मन नर्क से भी नीचे नर्क में जाएँगे। क्या सरकार उनकी पीड़ा देख कुछ व्याज और भुगतान में राहत दे सकती है? सुबह १० बजे हमने पर्यटन शुरू किया। पहले डल झील का चक्कर लगाया, कुछ फ़ोटो खींचे और फिर पंडित स्व स्वामी लक्ष्मण जू के ईश्वर आश्रम जाकर कश्मीर शैवीजम के प्रति अपनी श्रद्धा पेश की। स्वामी जी का देहांत १९९१ में हुआ लेकिन उन्होंने साक्षात्कारी संतों के सानिध्य और अपनी साधना से भैरव स्थिति को पाया था और लुप्त हुए कश्मीर शैवीजम को नया जीवन दिया था। उनका एक अंग्रेज़ शिष्य जोन बड़ा अभिभूत था। उसने अपने परिवार साथ रहने एक सुंदर घर बनाया था लेकिन उसका वीजा पूरा हुआ और इलाक़े में टेंशन बढ़ी इसलिए अमेरिका चला गया और उसका मकान बिक गया। यहां हिंदू मुसलमान श्रद्धा रखते हैं और पर्व पर आते है। यहां के कर्मचारी मुस्लिम है। आश्रम के चेयरमैन श्री रैना जी ८४ साल के है उनसे भेंट हुई, चाय पी। कह रहे थे १९९० का दौर बहुत ख़राब था, आया और चला गया। लेकिन यहाँ जो त्रासदी हो रही है उसमें सरहद पार का हिस्सा ज्यादा है। उनका कहना था कि कश्मीरियों में हिंदू मुसलमान विभाजन नहीं है, उन्हें तो बस चाहिए सुरक्षा, अमन और चैन। यहां के लोग वैसे नहीं हैं जैसा दूर बैठे लोग मानते है। सब हिन्दुस्तानी है। बच्चे कम हो रहे है इसलिए चार बीबी कर बस्ती बढ़ाने का झूठ चल रहा है। जहां एक मिलने की मुश्किल हो वहाँ चार कहाँ से आएगी? यहाँ की घटना का प्रभाव दूसरे राज्यों के मुसलमानों पर भी नहीं पड़ना चाहिए। कुछ आतंकवादी पूरी क़ौम को कैसे बदनामी दे सकता है? धर्म से पहले सब इन्सान है इसलिए इनसानियत पर काम करना चाहिए। अवाम की एकता ही बड़ा समाधान है। आश्रम मुलाक़ात के बाद हम शालीमार बाग गये। बादशाह जहाँगीर ने 1633 मे इस बाग़ को बनाकर नूरजहां को तोहफ़े में दिया था। लक्ष्मी ने कश्मीरी पोशाक में ₹१०० में पाँच फ़ोटो (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी) खिंचवाई। बाग़ में एक छोटा मुस्लिम रिवार मिला जो अपने पाँच साल के बेटे का जन्मदिन मनाने आया था। उन्होंने जन्मदिन का केक खिलाया जो बेहद स्वादिष्ट था। कहीं दूर जाने के बदले उन्होंने अपने घर के पास ही इस सार्वजनिक जगह को पसंद किया। पति पत्नी दोनों एकाउंटेंट की सरकारी नौकरी कर रहे है। एक बेटी जो बेटे से सोलह साल बड़ी है उसने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है और राज्य सेवा की स्पर्धात्मक तैयारी में जुटी है। सबका कहना था जो हुआ ग़लत हुआ, इनसानियत के खिलाफ हुआ, क़ुरान की शिक्षा के ख़िलाफ़ हुआ। क़ुरान सिखाता है दूसरे मज़हब का आदर करना, फिर मज़हब पूछकर मारने की गुंजाइश कहाँ? वे मेहमान थे, हमें रोज़गार के अवसर देकर हमारे लोगों की भलाई करने आए थे, उनको मारकर उनके परिवार को तबाह कर किसका भला हुआ? प्रवासन का भारी नुक़सान हुआ और हज़ारों के धंधे रोज़गार नष्ट हुए। नर्क के सिवा और क्या मिलेगा मारनेवालों को? शालीमार के बाद हम निशात बाग गए। बादशाह जहांगीर साले (नूरजहां के भाई) और बाद में बादशाह शाहजहाँ के ससुर बनें आसफ़ खाँ ने 1634 में बनायें निशात बाग़ (garden of gladness) को भी मन भर देखा। निशात बाग १२ राशियों से जोड़ बारह स्टेप्स में बनाया गया था। पानी के बहने की मधुर ध्वनि और रंगबिरंगे फूलों से भरा हरियाणा बाग, एक तरफ़ डल झील और दूसरी तरफ़ पहाड़िया की वजह से यह बाग ज्यादा ख़ूबसूरत है। बाग़ों के सफ़र के बाद हमने आदिगुरू शंकराचार्य ने आठवीं शताब्दी में स्थापित किए शिव मंदिर और उनकी तपस्थली का दर्शन किया। इस उम्र में फूट फूट नाप की २७२ सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना कठिन लगा फिर भी कर लिया। मंदिर की अष्टकोणीय प्लीन्थ उपरी भाग से पहले की प्राचीन है। उपरी भाग बाद में सुधारा गया हो। गर्भगृह छोटा है और शिवलिंग बहुत बड़ा जो मध्य में स्थापित है। लेकिन जैसे दूसरे शिव मंदिरों में शिवलिंग के पीछे दिवार पर पार्वती-शक्ति की मूर्ति होती है वैसा यहाँ नहीं है। हो सकता है यह भी मूल इमारत में बाद में जुड़ा हो। यह स्थान की ऊँचाई पर खड़े हमने पूरे श्रीनगर और उसकी बेनमून सुंदरता को मन भर पी लिया।शंकराचार्य तपस्थली बगल में ही नीचे थी जो एक छोटी गुफा है। भीतर गहरी शांति और आदिगुरू शंकराचार्य की धातु प्रतिमा है। शाम हो रही थी, हम प्रसिद्ध लाल चौक गये, फ़ोटो ज़रूर खिंचवाई। यहाँ के बाज़ार में दिल्ली का ही माल था, कुछ विंडो शॉपिंग करते करते कुछ छोटी चीज़ें ख़रीद ली। श्रीनगर में आज सब सामान्य था। स्थानिक लोग और टुरिस्ट ऐसे घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोनों बाग में सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। बाज़ार में पुलिस हाज़िरी सामान्य लगी।ईश्वर आश्रम और शंकराचार्य मंदिर पर सीआरपीएफ उपस्थिति बराबर की थी। ईश्वर आश्रम में सीआरपीएफ के एक डॉक्टर साहब भी रहते है। एक स्थानीय ने कहा, डॉक्टर साहब सुबह शाम वॉक पर अकेले निकलते है लेकिन सुरक्षा में नौ जवान तैनात है। हालाकि ईश्वर आश्रम धार्मिक स्थान है और लोग हर रविवार और पर्व निमित्त यहाँ आते है इसलिए सुरक्षा पोस्ट बना है। लेकिन आश्रम में नॉनवेज खाना लाना मना है इसलिए तैनात नौ जवानों को अपनी पसंद का खाना खाने बाहर निकलना पड़ता है। स्वर्ग जैसे लुभावने श्रीनगर की यह थी एक छोटी सी झलक। पूनमचंद ४ मई २०२५

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काम करती सरकार और कश्मीर।

सुबह वैष्णोदेवी से भैरों घाटी होते हम सांझीछत पैदल और फिर हेलीकॉप्टर से कटरा पहुँचे। ₹६५०० किराए की टैक्सी की और सुबह १०.२० बजे हमारी श्रीनगर सफ़र शुरू हुई। हमारी कार का ड्राइवर मुहम्मद अकबर पठान था। कार चलाने का उसका २२ साल का अनुभव था इसलिए तेज़ी से कार चलाता और अपने मोबाइल से जो भी फ़ोन आए बातें करता। हम बच्चे थे तब काबुलीवाला की कहानी का असर था इसलिए मैंने उससे वार्तालाप किया और कुछ टटोलने की कोशिश की। उसके पिता की आतंकवादीयों ने २००३ में हत्या की थी। उसका भाई आंतकवादीयो की कंपनी में ड्रग और नशे का शिकार था। एक दिन कुछ आतंकवादी आए और उनसे छुड़ाने उसके पिता ने एक आतंकवादी को मार दिया। बदले में कुछ दिन बाद वो २०-२५ के जूथ में आए और उसके पिता को मार दिया और दो भाइयों को ज़ख़्मी कर दिया। जिसकी टाँगों में २१ गोली लगी थी वह आज भी लँगड़ाता है। बड़ा मुश्किल है यहाँ की स्थिति को समझना। दोनों तरफ़ से मुखबिर है। लेकिन कौन सही कौन ग़लत किसी को नहीं पता। कौन किसको फँसायेगा या मरवाएगा हादसा होने तक पता नहीं चलता। फिर भी मुखबिर के बिना गुप्त गतिविधियों का पता कैसे चलेगा? जो हैं उसी से काम चलाना है। कश्मीर घाटी के लोग मांसाहारी है लेकिन लोग मांस हर दिन नहीं खाते। सप्ताह में दो एक दिन चार इन्सान के लिए आधा किलो पर्याप्त है। यहाँ मटन (भेड़ का) और बीफ़ (भैंस का) ज्यादा चलता है। बकरा कम पसंद है। मटन यहाँ ₹८०० किलो और बीफ़ ₹४०० किलो बिकता है। कश्मीरी परिवार खाने में संयमी है, मांस का एक ही टुकड़ा खाएँगे जब की पठान को चार टुकड़े चाहिए। हाँ, जब शादी की दावत होती है तो सबके मज़े हो जाते है। १२-१३ आइटम खाने को मिलती है। एक व्यक्ति एक से देढ किलो खा जाता है। सब चार चार का ग्रुप बनाकर खाने बैठते है। चारों में जो उम्र में बड़ा है उसे थाली में रहे गोस्त को बांटने का अधिकार है, जो बराबर टुकड़े कर चारों को बांटता है। बाँटनेवाले के हिस्से में सबसे कमज़ोर भाग रहता है। यहाँ साथ मिल बैठकर खाने की रिवाज है लेकिन बँटवारा थाली से ही शुरू होता है और बाँटनेवाले को तीन की ख़ुशी का ख़याल पहले करना पड़ता है। यही दस्तूर जीवन का भी है। कश्मीरी अवाम को अमन चैन चाहिए। दो-चार प्रतिशत हो सकते हैं विरोधी लेकिन बहुमत पाकिस्तान नहीं चाहता। हिंदुस्तान में उनकी ज़िंदगी ख़ुशहाल है। वह जानते हैं वे कहानियाँ जो पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेशियों की की थी।कुछ लोग दिन भर मोबाइल में यह जानने में लगे रहते हैं कि क्या हुआ? क्या होगा? उनके दिलोदिमाग़ पर हालात ने क़ब्ज़ा कर रखा है। पहलगांव दुर्घटना से यहाँ कोई ख़ुश नहीं है। पहलगांव दुर्घटना ने ड्राइवर, घोड़ेवाले, शिकारेवाले, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदार, इत्यादि सबके धंधे चौपट कर दिए। प्रवासन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है जो आतंकवादीयों ने तहस नहस कर दी। सब कुछ सही चल रहा था। सबके दिल में उमंग था। घोड़ेवालों ने नये घोड़े ख़रीदे थे। एक घोड़ा पचास हज़ार से एक लाख का पड़ता है। ड्राइवरों ने नई कारें ख़रीदी और अपने बेटों को काम में जोड़ दिया था। होटल्सवालों ने अपना पूंजी निवेश बढ़ाया था। दुकानदारों ने अपनी दुकानें शॉ रूम बनाकर सजाईं थी और नया मालसामान भर दिया था। पिछले वर्ष के अनुभव से सबके दिल में ख़ुशी और अच्छी आमदनी आने की उम्मीद थी। लेकिन अब मायूसी का माहौल है। उम्मीद क्यूँ न होती? मोदी सरकारने अपने काम से यहाँ के आवाम का दिल जीता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं ४४ (श्रीनगर से कन्याकुमारी ४११२ किलोमीटर) ने जम्मू कश्मीर की सूरत ही बदल डाली है। पिछली सरकारने उधमपुर तक दो लेन से चार लेन रोड बनाया था जिसे इस सरकार ने सोनमर्ग तक लंबा किया। अंतर और ऊँचाई कम करने पर्वतों में छेद कर तेरह टनल बनवाई जिसमें से दो तो नौ और साडे आठ किलोमीटर लम्बी है। चेनानी नसरी टनल ९.२८ किलोमीटर लंबी है। अनंतनाग जिला जो ज्यादा संवेदनशील है वहाँ राष्ट्रीय मार्ग पर ही आठ किलोमीटर लंबा रन वे बनाकर हवाई जहाज़ों की उड़ान और उतरने की व्यवस्था कर रखी है। कुछ दिन पहले मूसलाधार बारिश की वजह से रामबन जिले के सेरी चंबा में भारी भूस्खलन हुआ और राष्ट्रीय राजमार्ग ४४ बंद हो गया। मलबा इतना गिरा था कि जिसे हटाने महिनों लग जाए। लेकिन भारत सरकार ने चंद दिनों में दो में से एक तरफ़ का मार्ग खोलकर यातायात को सुगम कर दिया। दूसरा अभी भी भारी मलबे में दबा है जो खुलने में वक्त लगेगा। बाजु के पर्वत कच्चे है, मिट्टी के बने है इसलिए वर्षा ऋतु में भूस्खलन की संभावना रहेगी। सरकार इसे भी रोकने की कोशिश में जुटी है। पीर पंजाल पहाड़ों के क्षेत्र में बनिहाल टनल (८.४५ किलोमीटर twin tube) पार करते ही हम कश्मीर घाटी की वादियों में प्रवेश कर लेते है। सड़क की दोनों तरफ़ मन लुभाती हरियाली, पीर पंजाल की छोटी मोटी पहाड़ियाँ, बेदा-सफ़ेदा के पेड़, ठंडी सुगंधित फिजा, मँडराते और बुंद बुंद बरसते बादल; कुदरत ने इसे जन्नत बनाया है। इस जन्नत में हाईवे नं ४४ हो, तेज जा रही गाड़ी हो और श्रीनगर का सफ़र हो, क्या कहना, चिरस्मरणीय रहेगा। पुलवामा इसी रोड पर पड़ता है जहां १४ फ़रवरी २०१९ में दिन दहाड़े दोपहर तीन बजे आतंकवादी ने आरडीएक्स से बस उड़ाकर ४० सीआरपीएफ जवानों को शहीद कर दिया था। धमाका इतना बड़ा था की सड़क के दूसरी पार की दुकानों के शीशे टूट गये थे। पहलगांव की दुर्घटना के बाद सरकार ने सीआरपीएफ बंदोबस्त बढ़ाया है। कश्मीर घाटी शुरू होते ही हर १००-२०० मीटर के अंतर पर हथियारबंद जवान खड़ा निगरानी रख रहा है। सीआरपीएफ की गाड़ियाँ भी गस्त लगा रही है। माहौल शांत है लेकिन शांति के पीछे एक भय सूचक सन्नाटा है। हम एक दुकान पर कावा पीने रूके। कुछ बादाम, अखरोट, केसर, शिलाजीत, लहसुन, कावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में ख़रीदे और करीब पाँच बजे सर्किट हाऊस पहुँचे। हमारा कमरा तैयार था, सामान रखा, काली चाय पी और दिनभर के थके थे इसलिए आराम फरमाया। आठ बजे कुछ खाया, कुछ पढ़ा और फिर सो गए। आज श्रीनगर की सैर करेंगे। कल डल झील में तेज हवा से नाव पलटने का हादसा हुआ था और आज भी हवा तेज चलने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है इसलिए बाहर ही टहलेंगे। पूनमचंद श्रीनगर ३ मई २०२५

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चलो बुलावा आया है! जय माता दी।

चलो बुलावा आया है। जय माता दी। १९८६ में जब हम मसूरी से आर्मी अटेचमेन्ट के लिए जम्मू अखनूर क्षेत्र में आए थे तब माता वैष्णोदेवी के और बाबा भैरव के दर्शन का लाभ हुआ था। जवानी थी इसलिए एक ही दिन में १६*२, ३२ किलोमीटर का सफ़र नौ घंटे में पूरा कर दर्शन, प्रसाद का लाभ लिया था। तब गुफा स्थान में रखी तीन पिंडी में महाकाली, महालक्ष्मी (वैष्णवी) और महासरस्वती के दर्शन करने बहते पानी के पास से पेट के बल अंदर जाकर झुककर दर्शन कर घुटने के बल बाहर आए थे। प्रसाद में २, ३, ५ पैसे के सिक्के, प्रसाद और एक चुनरी भेंट मिली थी। भैंरो के धूएँ से भभूत मिली थी। सब लाकर माता जी को दिया था जो उन्होंने जीवनभर अपने पूजा स्थान में रखा था। आज १ मई २०२५, फिर मसूरी से माता रानी के दर्शन का योग बना। हम सब बेचमेट अपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश के ४० साल पूरे करने की ख़ुशी में (२८-३० अप्रैल) इकट्ठा हुए थे और वापसी में मैंने माता रानी की ओर हमारा पथ मुक़र्रर कर रखा था। हमारा वंदे भारत ट्रेन में अंबाला से कटरा बुकिंग था। मसूरी से अंबाला कार से आए और केन्ट के २०० साल पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के सर्किट हाऊस में ठहरने का मौक़ा मिला। सिर्फ़ चार कमरे, एक विशाल मीटिंग कम भोजन कक्ष और बड़ा सा बाग़। यहाँ अंग्रेज़ महानुभाव ठहरते थे और आज़ादी के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री जैसे महानुभावों ठहरते है। इसका बेड रूम कमसे कम ३०*२५ फ़ीट का, बाथरूम १८*१२, ड्रेसिंग और रूम का डायनींग और फेमिली रूम भी बड़े बड़े। कमरे में जहाँ हाथ पहुँचे कॉल बेल लगे है जिससे की महानुभाव को ओर्डरली को बुलाने उठने का कष्ट न करना पड़े। छत की उंचाई क़रीब ३२ फ़ीट, जहाँ से २० फूट लंबी पाइप पर पंखे लटकाये गये हैं। दिवारें इतनी मोटी की गर्मी में एसी की ज़रूरत न पड़े। ट्रेन स्टेशन यहाँ से दस मिनट दूर था और वंदे भारत ट्रेन वक्त पर थी इसलिए सुबह ८ बजे स्टेशन से हम कटरा के लिए बैठ गये। मोदी सरकार ने वंदे भारत ट्रेन सीरीज़ शुरू कर रेल यात्रा का रूख ही बदल दिया है। प्रभावी एसी ट्रेन, आकर्षक डिब्बे, साफ़ सुथरे टॉयलेट, स्वच्छ स्वास्थ्यप्रद भोजन, दरवाज़ों की ऑटो नियंत्रण; विदेश कहाँ जाना? अपना देश इतना विशाल और वैविध्यपूर्ण है कि पूरी ज़िंदगी सफ़र करे फिर भी यात्रा ख़त्म नहीं हो सकती। आज एक दूसरी ट्रेन के लेट चलते हमारी ट्रेन भी एक घंटा लेट हो गई। दोपहर सवा तीन बजे जैसे ही उतरे हमारे कोच के सामने एक इ-रिक्षा खड़ी थी। ₹५० सवारी में उसने हमें सामान समेत दो मिनट में एक्ज़िट पार कराया। बाहर कार खड़ी थी, जो हमें सीधे ही हेलिपेड ले चली। हमने अपना उपर ले जानेवाला सामान सॉल्डर बैग में अलग कर रखा था इसलिए दूसरी सामान बैग ड्राइवर को देकर हमने अपने झोले उठाए और प्रतीक्षा कक्ष में जा बैठे। तुरंत एजन्सी का एक कर्मी आया और कुल ₹८८४० की दो राउंड ट्रिप टिकटें काटी और हमें सीधे हेलिकॉप्टर में बैठा दिया। आगे पायलट के साथ एक पैसेंजर और पीछे हम दो और एक, और हमारे पीछे सामान के साथ एक बॉय, कुल छह लोग। हम अभी मिनट आधी मिनट में बैठे की हेलिकॉप्टर फूररर उड़ा और कुछ साँस ली और छोड़ी तब तक तीन-चार मिनट में उपर साझीछत हेलीपेट पर पंछी उतर गये। आगे तीन किलोमीटर सरलता से चलकर और साडे चार बजे हम माता रानी के दरबार में पहुँच गये। अंबाला से सुबह ८ बजे चले और आठ घंटे में एक यात्री के ५० डॉलर खर्च में हम यहाँ पहुँच गये। क्या इतनी सरल और सस्ती यात्रा विश्व के किसी दूसरे देश में हो सकती है? पहलगाम त्रासदी घटना की वजह से आज कल यात्री कम हुए वर्ना सीज़न में दैनिक पचास हज़ार तक की भीड़ हो जाती है। प्रशासन ने आवागमन ने रास्ते सुगम किये है। हमारे लिए भवन का १११ नंबर रूम खुला (किराया ₹२७००), हम फ़्रेश हुए और देवस्थान कर्मी की मदद से वीआईपी पथ से मातारानी के दर्शन का लाभ लिया। यहाँ मंदिर स्थानक में माताजी तीन पिंडी रूप में स्थापित है। हमारे दायें से महाकाली, बीच में महालक्ष्मी माँ वैष्णोदेवी और तीसरी पिंडी महासरस्वती। सामने पुजारी की बैठक और उसके कंधे के पीछे की जगह में धातु का एक छोटा शिवलिंग। हमने दर्शन किये, तिलक करवाया, माथा टेका, प्रसाद और चुंदरी चढ़ाई, मेवा सिक्के का प्रसाद पाया, बगल से बहते पानी का आचमन किया और बाहर आ गए। फिर हमने जनता जहाँ से आ रही थी उस मार्ग में जाकर भोजनालय, विश्राम, सोवेनियर शॉप इत्यादि व्यवस्था कि जायज़ा लिया। लोग भोजनालय में खा रहे थे और इधर उधर विश्राम स्थल पर आराम कर रहे थे। यहाँ बाहर सोनेवालो के लिए कंबल बाँटे जाते है। कुदरत का नजारा देखा तो चारों और पहाड़ियों के बीच बना यह धार्मिक स्थल बहुत ही रमणीय है। भैंरो पहाड़ी, शेषनाग पर्वत और मातारानी की बैठक, एक शुभ चंद्राकार में तीनों स्थित हैं और सामने खुला हुआ घाटी प्रदेश। हरियाली से भरी पहाड़िया, मंद मंद पवन और हल्के फूलके बादलों में छिपता और निकलता सूरज और मंत्रोच्चार से गुंजायमान वातावरण मन को प्रसन्नता से भर देता है। सरकार और यहाँ के सीइओ IAS अधिकारी अंशुल गर्ग और उनकी टीम ने यहाँ अद्भुत काम किया है। यात्रियों के लिए रास्ते चौड़े करवाए, उस पर शेड बनवाए, निवास स्थान बनवाए, लंगर खुलवाए, नियत दूरी पर शौचालय बनवाए, स्नान घर बनाए, हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की, बैटरी कार सेवा शुरू की, भैंरो की पहाड़ी जाने आने उड़न खटोला लगवाया, एक और उड़न खटोला लग रहा है, टट्टु और पालकी सेवा भी उपलब्ध है, सब और सफ़ाई और स्वच्छता नजर आती है; मंदिर परिसर से लेकर कटरा तक सबकुछ बदलकर यहाँ यात्रियों के लिए सुविधाजनक कर दिया गया है। कर्मचारी भी कर्मयोगी बने है। हम दोनों ने आमजन के साथ बैठ छोले भटूरे (₹५५) और कॉफ़ी कोपेचीनो (₹३०) का आनंद लिया। हाँ, यहाँ मच्छर बहुत है। पानी और गटर की वजह से उनकी उड़ान संख्या बढ़ी है। आमजन बाहर ही विश्राम करते है इसलिए मच्छरों की उड़ान कम करने प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। योगसंयोग से आज गुजरात महाराष्ट्र स्थापना दिन, अंतरराष्ट्रीय मज़दूर दिन और मेरी अर्द्धांगिनी लक्ष्मी का जन्म दिन था। हमने महालक्ष्मी मंदिर परिसर की कॉफ़ी शॉप से एक छोटी केक ख़रीदी और भवन के कमरे में आकर हमारी सरल और सादगी की देवी लक्ष्मी का जन्मदिन मातारानी महालक्ष्मी (वैष्णोदेवी) परिसर में ही मनाया। भवन की पेन्ट्री में डिनर का प्रबंध था लेकिन भूख नहीं थी इसलिए नौ बजते ही हम निद्रादेवी को प्यारे हुए। रात क़रीब दो बजे आँख खुली तो बादल गरजने और वर्षा होने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कमरा खोला और मौसम के बदलते रूख को देखा और फिर लेट गया। ३.३० होते ही हर दिन के वक्त पर ज़मीं दिमाग़ी घड़ी ने उठाया और हम अपने सुबह के कार्य में प्रवृत्त हुए। लक्ष्मी उठते ही हम तैयार हुए और उड़न खटोले की ओर चलें। लेकिन रात में हुई बारिश और तेज आँधी की वजह से शायद उसकी बैटरी चार्मेंज न हुई हो या कोई फाल्ट आया हो, आज समय से नहीं चली कब चलेगी उसका भी जवाब नहीं थी सोचा इंतज़ार करने से अपने पैर भले। हम पैदल चल दिए। शुरू में तकलीफ़ हुई लेकिन जैसे जैसे चलते गए राह कटती गई और तीन किलोमीटर चलकर सबा आठ बजे भैरों देव के दर्शन कर लिए। तिलक लगा, माथा टेका, काला धागा बँधवाया, बगल के धूने से भभूत लगाई और दूसरी तरफ़ के रास्ते से साँझीछत हेलिपेड की ओर चल दिए। साडे तीन किलोमीटर चले तब हेलिपेड आया। पहुँचते ही हिमालयन कंपनी का हेलिकॉप्टर आया, हम बैठे और फूर्र कर नीचे आ गए। एक टेक्सी बुलवाई थी, उसमें सामान लगाया, बैठे और श्रीनगर की ओर रवाना हो गए। कितना सरल, सुगम, आह्लादित करनेवाला था यह सफ़र! मातारानी का बुलावा हो और कष्ट सब मिट जाए यही उनका प्रसाद है। प्रेम से बोलो जय माता दी। पूनमचंद वैष्णोदेवी २ मई २०२५

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